Abonado de otoño y mas

Buenas a tod@s.

Os escribo porque dada la cercanía del otoño y que las temperaturas van siendo menos altas, estoy empezando a ver a mi olmo chino "moverse" por lo que a partir de los próximos días empezara a brotar.

He estado leyendo en diferentes webs y foros y por norma general el abono que se recomienda para otoño es el Hanagokoro. Aunque supongo que el abono más adecuado variará en función del árbol.

En primavera use BioGold y me ha ido bastante bien, seria recomendable usarlo ahora ?

En caso de no ser recomendable el Biogold para esta epoca, debería usar el Hanagokoro para invierno? También tengo constancia de que los olmos son árboles que se deben abonar durante todo el año, en caso de que deba utilizar este último, le podría mantener durante el invierno hasta la primavera?

Un saludo y gracias de antemano.

Vuelvo a insistir, los abonos japoneses no magníficos en Japón y en climas similares.
Permitirme una pregunta cuanto te costo el bonsai y cuanto te gastas en abonos.

Buenas, entonces que abono me recomendarías usar para otoño/invierno?

El olmo del que hablo estuvo alrededor de los 30 € y el abono, al comprarlo a granel me salió bastante bien de precio y tengo para una larga temporada. 600g menos de 15 €. Por lo que como tengo pocos el desembolso tampoco ha sido tanto

Hola RIGS.

El término abonado de otoño es un término ambiguo que crea muchas confusiones.
A finales de verano, desde primeros de septiembre, y esto varía según las zonas, se produce una reactivación de la actividad vegetativa. Es un proceso similar a una segunda primavera, pero de menor intensidad.
Este periodo postestival necesita un buen abonado, aunque de menor intensidad que el que se hace en primavera, pues el árbol va a tener un menor tiempo de actividad, ya que el otoño se aproxima.

Por eso no hay que confundir este abonado postveraniego o bien preotoñal, con lo que es un abonado de otoño en sentido estricto. El abonado de otoño tiene como objetivo preparar el árbol para la estación de reposo, es decir para la invernada.

Este abonado otoñal se debe hacer, o al menos así lo hago, con cero Nitrogeno. Ni mucho, ni poco, cero. Solo abono con un abono (Quelafos Q-10) que contiene fosforo, potasio y un complejo concentrado de 10 oligoelementos minerales quelatados.

El efecto de este abono sin nitrógeno, no solo induce una respuesta en la creación de sustancias de reserva, sino que además y es lo más importante, inducen en la planta una disposición al reposo vegetativo que es fundamental para que haya una buena brotación primaveral.

De lo dicho se desprenden varios aspectos. Si usas a primeros de septiembre un orgánico japonés como hanagokoro, no lo repongas. Lo pones y ya de forma opcional lo retiras al final del otoño o lo dejas. Y ya en otoño usar un abono sin nitrogeno hasta que el árbol se pare.
En referencia a la idoneidad de abonar un olmo todo el año, es muy difundido el concepto erróneo de que se debe abonar incluso en invierno. Eso es un tópico muy difundido por gente  que no conoce bien la fisiología de las plantas. Un olmo como buen caducifolio, incluso el olmo chino, que no presenta claramente ese comportamiento en nuestras latitudes, necesita obligadamente un reposo vegetativo, es de vital importancia para que haya buena brotación primaveral. Sin ese reposo el árbol al final se trastorna. Todas las especies, a excepción de las tropicales, necesitan obligadamente ese reposo, por lo que si estamos en una zona de inviernos muy benignos, tendremos que actuar para inducirlo a toda costa y eso se consigue no poniendo nada de nitrógeno a partir del otoño. Ya habrá tiempo en primavera de "ponerle las pilas".

En cuanto al tema económico, poco que objetar, es algo subjetivo. Personalmente aplico un pack de abonado integral, garantizando todos los aportes y que estén cubiertas las necesidades más exigentes, que para 10 árboles todo el año cuesta menos de 15€. Evidentemente si tienes más árboles, formato mayor sale más económico. menos de 1,5€. por árbol y año.

No se si podré subir una foto. si puedo ilustraré algo el tema.

Este silvestris estaba así después de 2 años de adquirirlo. Cuando lo compré estaba moribundo y me lo planteé como un reto. En 2 años ya empezó a brotar con cierto vigor como se aprecia en la foto y le hice la primera formación. A pesar de su escuálido aspecto ya era un árbol que tenía sus años, pero había estado muy castigado por as inclemencias y después de su recuperación los cuidados y el cutivo fueron nefastos. Tenía un tronquito de poco menos de 4cm. de grosor.

Así quedó tras la primera formación.

Tras 8 años de la primera fotografía, aquel pinito de tronco escualido alcanzó un grosor de 8 cm. de diámentro y aún queda descubrir el nebari. tiene una altura de unos 65cm. y ha multiplicado por 30 la masa foliar. He puesto este ejemplo porque muchas veces se habla de abonado, pero lo más convincente es comprobar como funciona la nutriición que hacemos. En mi caso solo uso bionutrientes orgánicos, a excepción de los olgiolementos minerales que logicamente no son orgánicos sino minerales. El resultado podría haber sido igual con otros abonos. Pues no lo sé. Lo que si aprecio es el grado de compactación y una acícula de poco más de 2 cm. de longitud  y porque el árbol está sin pinzar varios años.

Ya subiré un reportaje más amplio con la evolución y explicaré como el diseño original se fué cambiando adaptandolo al crecimiento natural del árbol.

ahora solo para ilustrar lo que creo es un buen abonado. Crecimiento robusto pero equilibrado y compacto, el máximo vigor y respuesta inmediata a los trabajos de poda y pinzado.

Permíteme usar este tópico, pero el movimiento se demuestra andando.

Saludos.

kifubonsai escribió:

Hola RIGS.

Este periodo postestival necesita un buen abonado, aunque de menor intensidad que el que se hace en primavera, pues el árbol va a tener un menor tiempo de actividad, ya que el otoño se aproxima.

Por eso no hay que confundir este abonado postveraniego o bien preotoñal, con lo que es un abonado de otoño en sentido estricto. El abonado de otoño tiene como objetivo preparar el árbol para la estación de reposo, es decir para la invernada.

Este abonado otoñal se debe hacer, o al menos así lo hago, con cero Nitrogeno. Ni mucho, ni poco, cero. Solo abono con un abono (Quelafos Q-10) que contiene fosforo, potasio y un complejo concentrado de 10 oligoelementos minerales quelatados.

El efecto de este abono sin nitrógeno, no solo induce una respuesta en la creación de sustancias de reserva, sino que además y es lo más importante, inducen en la planta una disposición al reposo vegetativo que es fundamental para que haya una buena brotación primaveral.

No se si podré subir una foto. si puedo ilustraré algo el tema.

Muy ilustrativo e invormativo el desarrollo, la verdad me ayudo mucho.

Me surgen un par de preguntas: por que cero nitrogeno en otono? y la otra es que Brent Walston comento en un articulo y lo corrobore leyendo un poco de fisiologia vegetal que, aun con el arbolito durmiendo, si la temperatura esta por encima de los 13 grados centigrados, las raices continuan trabajando, absorbiendo y almacenando nutrientes. La cosa es que con esto el arbolito se debiera estar preparando tambien para la brotacion de primavera y no solo a pasar el otono, absorbiendo y almacenando todo lo que puede para explotar a full con el crecimiento. Desde este punto de vista, inclusive agregar nitrogeno en otono o invierno seria beneficioso (invierno al menos para mi, porque en invierno llegamos a 15-20 grados centigrados en mi zona, con lo cual se supone las raices siguen absorbiendo nutrientes). Asi que en este caso la pregunta es si conviene seguir abonando si las temperaturas estan por encima de los 13.

Saludos.

Hola capdmc.

Donde hay inviernos bien marcados con temperaturas medias de 5ºc o menores y además se producen algunas heladas ya se produce una parada vegetativa invernal. No te digo nada si hablamos de climas continentalizados como los de la meseta castellana en España donde hiela casi en la mitad de los días del invierno.

Ahora bien, el problema viene en lugares con inviernos muy suaves. Para especies tropicales les irá bien pues son especies adaptadas a tener un periodo vegetativo muy amplio y en invierno se pueden abonar ligeramente sin interrupción.

Pero cuando trabajamos con especies que genéticamente están adaptadas a climas con estación invernal marcada que induce la parada vegetativa, cultivarlas en climas de inviernos suaves es un problema. Precisamente por que el árbol no hace un buen reposo y eso a la larga es perjudicial, digamos que es como si una persona no duerme bien. El proceso de parada vegetativa es vital para los árboles.

Como el tiempo no lo podemos cambiar, hay que  actuar con los medios disponibles para inducir esa parada vegetativa. El principal recurso es suprimir toda fuente de N. Todos los nutrientes intervienen en muchos procesos, pero te aseguro que el N. absorbido se usa en un 90% en el proceso de desarrollo de la masa foliar, es decir que si hay N. no dejamos de estimular crecimiento y eso es lo totalmente opuesto a lo que se persigue, el reposo invernal.
Además de anular el suministro de N. podemos procurar no poner ninguna protección térmica, sombrear el árbol para que reciba menos luz, regar con agua más fría que la temperatura ambiente, etc. Todo aquello que pueda influir en una disminución de la actividad, pues el reposo en especies adaptadas a ello es obligado.
En el caso concreto, objeto de post, del olmo chino, en clima mediterrráneo no suele tirar toda la hoja, incluso no invernar aparentemente, pero ya he observado en los míos que cada ciclo que varía entre 3,4, o 5 años si hacen una invernada completa y tiran toda la hoja.

Para completar la información al respecto te diré que el N. apenas influye en la formación de sustancias de reserva, éstas son principalmente azúcares complejos y precursores del proceso de brotación como fitohormonas, vitaminas, enzimas, etc. y es precisamente la proximidad de la parada vegetativa la que induce su síntesis. Nosotros podemos ayudar suprimiendo el aporte de N. en favor de los macroelementos P,K y minerales.

En resumen. Si tienes un material jóven en el que solo persigues crecimiento, pues podrías abonarlo sin restricciones, siempre que no se pare del todo. Los plantones y árbolitos muy jóvenes de forma natural no tienen una parada tan acusada. Pero si trabajas con prebonsais o bonsais más avanzados y que es un material casi adulto, o adulto, pues lo suyo es inducir y respetar a toda costa el reposo invernal, además un abonado específico otoñal nos permitirá conseguir coloraciones más bonitas y homogéneas, además de lo que va a suponer para la salud del árbol y para la próxima brotación.

Te pongo estas fotos de un olmo chino sembrado en una caja de entrenmiento. No se ve el árbol solo capté el detalle de la coloración de las hojas. Ese año, a pesar de no ser un invierno más frío de lo normal, el olmo tomó esta preciosa coloración y luego tiró toda la hoja.

En estos robles mediterráneos, uno mayor y el otro de tamaño shoin puedes apreciar la homogénea coloración invernal. Es una especie marcescente, es decir, mantiene la hoja en invierno hasta la siguiente primavera, pero un correcto abonado otoñal y me refiero, como ya expliqué a un abonado preinvernal, propicia esta homogenidad y belleza en la coloración.

Otro olmo parvifolia en formación comenzando a otoñar.





Si continuásemos abonando con N, interferímos en esa otoñada y nadaríamos contracorriente.

En este caso concreto, retiré de los cestillos todo el abono orgánico que puse en septiembre (finales de verano).

Qué rápido ha llegado el otoño!
Aquí en el cantábrico va mucho más despacio.

Has compartido muy buena información. Al final el abonado es un tema muy complejo donde la localización, el riego y la edad de los árboles, influyen más de lo que parece. Con todo esto, yo trato de simplificar para no volverme demasiado loco, ya que la mayoría son arbolitos jóvenes.

El año pasado dediqué tiempo a localizar abonos de 0 Nitrógeno, y resulta que no encontré ninguno y me llamó mucho la atención que en los grandes portales de venta especializada en internet no dispongan de este abono. Así que te agradecería información para conseguirlo.

Para esta temporada (que esperaré unas semanas para empezar) tengo estos:
Abono líquido Lómbrico Otoño 2-6-9
Abono sólido Joy Tamahi Autumn 3-7-9

Luego hay otros:
BioGold Clasic 2-8-4

Hola GINKGO.

Gracias por comentar.

Disculpa por no indicarlo, pero las fotos son de años anteriores. Este año aún no ha empezado la otoñada, pero he visto indicios de que ésta viene adelantada.
Al margen de aspectos climáticos, hacer una observación. Una otoñada prematura  de forma aislada en algunos de nuestros árboles, va a ser indicativo la mayoría de las veces de que el árbol ha tenido una nutrición insuficiente y no tiene suficiente vigor. "El árbol se echa a dormir pronto....., se encuentra cansado".

El tema de los abonos PK, es que el más conveniente es el fosfito potásico que tiene una gran movilidad en savia. Se ha estado comercializando indiscriminadamente el fosfato potásico que es menos efectivo, como fosfito.

Hace algún tiempo, el fosfito potásico, como tiene un efecto fungicida a determinadas dosis, la adminstración lo ha considerado como fitosanitario, con el control que ello conlleva al requerirse carnet de aplicador de fitosanitarios y demás. Por eso ha afectado a su comercialización. Creo que se han pasado, porque a dosis habituales específicas es un excelente nutriente. En cambio, con productos como las hormonas sintéticas de enraizamiento, cuyo uso está restringido (ya abriré un post sobre lo inadecuado de estas sustancias), se comercializan libremente.

Si no tienes inconveniente puedes enviarme un email y a vuelta de correo te mando información detallada. Muchas gracias.

kifubonsai@hotmail.com

kifubonsai escribió:

Hola RIGS.

El término abonado de otoño es un término ambiguo que crea muchas confusiones.
A finales de verano, desde primeros de septiembre, y esto varía según las zonas, se produce una reactivación de la actividad vegetativa. Es un proceso similar a una segunda primavera, pero de menor intensidad.
Este periodo postestival necesita un buen abonado, aunque de menor intensidad que el que se hace en primavera, pues el árbol va a tener un menor tiempo de actividad, ya que el otoño se aproxima.

Por eso no hay que confundir este abonado postveraniego o bien preotoñal, con lo que es un abonado de otoño en sentido estricto. El abonado de otoño tiene como objetivo preparar el árbol para la estación de reposo, es decir para la invernada.

Este abonado otoñal se debe hacer, o al menos así lo hago, con cero Nitrogeno. Ni mucho, ni poco, cero. Solo abono con un abono (Quelafos Q-10) que contiene fosforo, potasio y un complejo concentrado de 10 oligoelementos minerales quelatados.

El efecto de este abono sin nitrógeno, no solo induce una respuesta en la creación de sustancias de reserva, sino que además y es lo más importante, inducen en la planta una disposición al reposo vegetativo que es fundamental para que haya una buena brotación primaveral.

De lo dicho se desprenden varios aspectos. Si usas a primeros de septiembre un orgánico japonés como hanagokoro, no lo repongas. Lo pones y ya de forma opcional lo retiras al final del otoño o lo dejas. Y ya en otoño usar un abono sin nitrogeno hasta que el árbol se pare.
En referencia a la idoneidad de abonar un olmo todo el año, es muy difundido el concepto erróneo de que se debe abonar incluso en invierno. Eso es un tópico muy difundido por gente  que no conoce bien la fisiología de las plantas. Un olmo como buen caducifolio, incluso el olmo chino, que no presenta claramente ese comportamiento en nuestras latitudes, necesita obligadamente un reposo vegetativo, es de vital importancia para que haya buena brotación primaveral. Sin ese reposo el árbol al final se trastorna. Todas las especies, a excepción de las tropicales, necesitan obligadamente ese reposo, por lo que si estamos en una zona de inviernos muy benignos, tendremos que actuar para inducirlo a toda costa y eso se consigue no poniendo nada de nitrógeno a partir del otoño. Ya habrá tiempo en primavera de "ponerle las pilas".

En cuanto al tema económico, poco que objetar, es algo subjetivo. Personalmente aplico un pack de abonado integral, garantizando todos los aportes y que estén cubiertas las necesidades más exigentes, que para 10 árboles todo el año cuesta menos de 15€. Evidentemente si tienes más árboles, formato mayor sale más económico. menos de 1,5€. por árbol y año.

No se si podré subir una foto. si puedo ilustraré algo el tema.

Muchas gracias por la respuesta y por toda la información aportada, que además para un novato como yo, me es muy útil. Desconocía muchas de las cosas que comentas.

Finalmente adquirí hanagokoro y si logro encontrar un abono PK, seguiré los pasos que comentas, de lo contrario dejaré las bolas tal como están sin reponerlas.

Una vez más muchas gracias!

Aprovecho el calor del post para soltar otra cuestión, para mí, algo extraña.
Aquí en el norte, se cultiva el eucalipto para madera por su crecimiento rápido, así que estando paseando por los montes habituales de la zona, me encontré a los madereros haciendo tratamiento a la plantación de eucaliptos, y vi los grandes sacos de abono que tenían. Así que curioso que soy me fui a leer la composición de dicho abono. Para evitar errores trato de copiarlo literalmente:
Abono complejo N.P.K. 8-24-16
8% Nitrógeno (N) total: 8,0 Nitrógeno amoniacal
24% Pentóxido de Fósforo (P205) soluble en citrato amónico neutro y en agua. 22% Pentóxido de fósforo soluble en agua.
16% Óxido de Potasio (K20) soluble en agua

La cuestión es que llegué a la conclusión de que principalmente el objetivo que tenía este abono tenía que ser potenciar el crecimiento de las raíces, así que como siempre tengo esquejes plantados, le añadí el abono a ciertos tiestitos, debidamente marcados. Como esto fue en el mes junio, no he podido sacar conclusiones todavía, ya que este experimento está a la espera de los trasplantes de la primavera, aunque si tuviera que decir mi opinión, creo que la diferencia va a ser pequeña. Claro está que no he seguido el rigor que suele tener Jaby, ya que la prueba es con pocos ejemplos, y algunos son juníperos y ya sabemos que esos son un poco raritos a la hora de sacar raíces. Así que por esta parte, pocas conclusiones.

Pero dándole vueltas a la composición, llegué a la conclusión que también pudiera favorecer la flor y fruto y pasé a probarlo con el bonsái de granado nana y con uno de los cinco tiestos de esquejes. Así que tendía dos bloques:
* El bonsái y un tiesto de esquejes, que se abonó, y que tiene una granada y seis flores el primero y nueve flores el esqueje
* Dos tiestos con granado nana de unos 30 cm de alto y cuatro con esquejes (como el otro) de unos 12 cm de alto. Los dos tiestos tienen una flor y cero, respectivamente. Los esquejes tienen 1 flor entre los cuatro

Será casualidad?? en principio no han tenido cuidados diferentes.

¿Se puede concluir una relación directa entre este abono 'extraño' y la floración?

Me gustaría contrastar vuestras opiniones


Este es un tema que siempre que sale suele tender a enredarse complicándose

Saludos

Hola Kifubonsai, con tus amplísimos conocimientos de abonos, qué opinión tienes de este de los eucaliptos.
¿se puede aprovechar para los bonsáis?

Hola GINKGO.

El principal test que se hace con un abono químico tan concentrado es probarlo con algún plantón de poco valor y ver los efectos. He visto abonos menos concentrados que han achicharrado una planta de un día para otro. En tu caso ya los has probado y no es perjudicial.

Los abonos agrícolas y forestales se diseñan para aplicarlos en el riego de una gran superficie de tierra y no tiene nada que ver con una maceta pequeña, donde alcanzan mayor concentración. Por eso como norma general abonos de este tipo, por precaución se usan a mitad de dosis o más diluidos. Bueno el tes se hace a la dosis recomendada para evaluar el efecto en maceta.

En principio es un típico abono de los que se usan en prefloración, incluso en periodo de maduración del fruto.
Los macronutrientes N,P,K, son necesarios para todos los procesos vitales y no son específicos de ninguno en particular
P y K, son necesarios para la floración, se requiere que no sean deficitarios, pero son indispensables también microelementos como el magnesio y boro.
Igualmente no se puede decir que P y K sean los promotores del enraizamiento porque en el proceso también es imprescindible el N. Bionutrientes que si estimulan directamente la rizogénesis, son los aminoácidos y un equilibrado aporte de acidos húmicos y fúlvicos.
Es un breve comentario para explicar que un abonado en maceta para bonsai es algo más complejo que un simple abono inorgánico.
No se si será liquido o sólido, en los inorgánicos esto afecta a la asimilación. Por ejemplo un sólido con
nitrógeno amoniacal, usado e el campo, necesita o bien riego posterior o que llueva ligeramente antes de 2 días, sino el amonio se transforma en amoniaco que se evapora rápido y es abono tirado, la planta no lo huele. Igual ocurre con los abonos con N uréico.

En resumen, que si has comprobado que no perjudica lo puedes usar. Puede ser cuestión más de índole económica, si te sal gratis, que por cuestiones de calidad.
Los inorgánicos, al final salinizan el sustrato y arruinan la posible inversión que hayamos hecho en sustrato o disponibilidad de agua de calidad (porque haya necesidad de ósmosis).
Personalmente no uso ninguna fuente de N inorgánico. En material jóven para crecimiento indiscriminado, se puede usar cualquier sustrato y cualquier abono, pero en cuanto el objetivo es hacer buen cepellón y empezar con ramificación secundaria , es mejor planes de abonado específicos.

Si lo tienes y no perjudica, pues úsalo. Particularmente no uso este tipo de abonos en bonsai, otra cosa es la jardineria y la agricultura, campos para los que también diseño planes específicos de abonado.

Saludos.

Perfecto, muchas gracias
Es sólido, y sólo seguiré añadiendo unas bolitas a los plantones de flor-fruto