Trabajo en un burgeriano adquirido a Irún Bonsai

Hola compañeros.

Tenía dudas sobre publicar este post en Diseño o Evolución. Al final lo hice aquí en evolución.

Me registré en este foro hace años, pero se me olvidó su existencia y casualmente me llegó un correo con un post y lo redescubrí. Asi es que pracicamente me estreno por estos lares.

Se trata de un somero trabajo en un estupendo burgeriano. Un  amigo me lo trajo para que lo retocara. A mi me gustó el árbol, lo ví muy elegante. No pude evitar la pregunta inmediata. ¿Donde lo había comprado? y el me dijo que lo adquirió hacía varios años a Irún bonsai. Os pongo una foto del árbol cuando me lo llevaron a casa y ya sigo comentando.

El árbol medía unos 70cm de altura y como os comentaba, para mi gusto es un árbol muy elegante. Tiene una buena disposición de ramas y un movimiento muy natural. La verdad, es que me gustó mucho. He visto árboles importados que presentan feos defectos, algunas podas mal hechas que parecen haber sido hechas a propósito y luego y principal mala ubicación de ramas.
pero este ejemplar estaba muy correcto.
Lamentablemente, mi amigo, a pesar de profesarle un buen cultivo, lo descuidó un poco en lo referente a formación, y la ramificación se había creado tosca y poco ordenada.

Desde la espalda. El problema de la ramificación tosca y enmarañada, aún se acentúa más.

Sigo analizando detalles y compruebo que el nebari estaba desequilibrado. Con demasiada potencia en un lado y mucho menor desarrollo en el otro. Desde luego algo perfectamente corregible con podas dirigidas en sucesivos trasplantes y recurriendo a unos injertos de raiz. En cualquier caso el nebari tiene un gran potencial.

Comencé a podaar el árbol y a posicionar ramas. Luego procedí al trasplante.

os voy a poner primero las fotos del trasplante y luego ya las del resultado del remodelado.

Como podeis apreciar en la primera foto, el cepellón había crecido tanto que levantó el árbol por encima del nivel de la maceta más incluso que la porción que había en su interior. El trasplante se había demorado demasiado y los burger, bien cultivados tiran a lo bestia.

Podeis apreciar la masa de raices cortadas, era una perfecta corona.

Analizando el cepellón advierto una de las causas de porqué el árbol quedó levantado en exceso en el trasplante anterior. Se trataba de una gruesa protuberancia de unos 4 cm. de espesor y un diámetro de más de 12cm. Eso había que eliminarlo. Tengo una mesa de trabajo que se abre y puedo alojar el árbol bocaabajo para ese fin, pero curiosamente ese día no la tenía disponible y me encontraba solo. Así es que no pude hacer un trabajo de detalle. Con una hachuela y practicamente a mano alzada porque si apoyaba el árbol partía ramillas procedí a desmontar ese grueso abultamiento de la parte inferior del tronco por debajo del nebari. En el próximo trasplante que se hará al año siguente este tocón se trabajará debidamente.

Así quedó el cepellón trabajado. Fuí muy conservador. se podría haber podado bastante más, pero el árbol no es mío y no puedo asegurarme de los cuidados que se le van a dar tras el trasplante, aunque con un burger es dificil equivocarse.

Podeis apreciar el aspecto que os comentaba sobre la potencia desequilibrada del nebari. Es algo en lo que iremos trabajando los próximos años.

En la segunda foto podeis ver como giré levemente el tronco al plantarlo. No solo le venía bien al frente del árbol, sino que además dejaba ver algo más de nebari por el lado izquierdo, con lo que visualmente lo equilibrabamos un poco sin practicamente hacer nada, solo un leve giro. "2 pájaros de un tiro".

Iba a ponerlo en una maceta de entrenamiento algo mayor, pero como el tocón inferior se dejó a medio trabajar y estaba previsto trasplantar otra vez al siguiente año, no merecía la pena y lo puse de nuevo en esa estupenda maceta de autor de un ceramista inglés, solo tiene 6 cm. de alto por el exterior. para mi gusto y en previsión del futuro volumen del árbol, hubiera estado mejor con 5 cm. más de longitud.

Bueno el caso es que no quería poner el árbol sin nada de sustrato debajo y por poco que puse, otra vez s quedó el árbol demasiado levantado. Con los trasplantes que llevo a las espaldas y que me pase esto....., para darme una colleja....

Ah, se me olvidó comentar. el sustrato es uno que preparo para burgerianos y que me va muy bien para los rigurosos veranos del sur. lo que apreciais superficialmente es una capita de grava volcánica tamizada a 3mm. evita que se seque demasiado pronto la akadama de debajo. Además como se seca rápido nos pone en alerta sobre la necesidad de riego y lo hacemos por inercia y evitamos cualquier estres hidrico tras el trasplante, que os aseguro es muy poco saludable.

En estas 2 fotos se aprecia el resultado final del trabajo de ramas y trasplante.

Tengo que admitir que fuí conservador en exceso. Aunque su dueño no me puso restricciones, no trabajé lo que hubiera sido conveniente. Realmente este árbol era para haberlo dejado " en las guías" y con este termino me refiero solo a dejar ramificación primaria, y la secundaria bien establecida que tuviera la disposición y conicidad adecuadas. hubiera sido o mejor, pero si amigo ve el árbol en ese estado seguro que le impresiona, y no precisamente para bien. También hay que considerar que el árbol no es moco de pavo, ya tiene una solera considerable. En fin que no me justifico más, porque soy el primero en reconocer que dudé en hacer, lo que hubiera sido correcto y mejor para el futuro.
Así es que me consuelo con el tópico de que para cortar, siempre hay tiempo.
De todas formas, aunque fué un trabajo sutil, el árbol ya luce su elegante figura y movimiento y está más ordenado.
no lo he dicho, pero doblar ramas cortas de burgeriano con ese grosor y ya lignificadas es una empresa poco menos que imposible. Con tensores y con 20 ojos para no partir.

Vamos terminando.

Vaya, ha repetido foto.

Bueno os pongo un boceto sobre la imagen real, de lo que a mi juicio podría ser la silueta final del árbol. Así lo veo más árbol, más cuajado y solemne.

Creo que el diseño final de un árbol va al gusto personal de su autor y este gusto puede transgredir perfectamente las normas o cánones establecidos. Aunque pequemos de incorección. Pero al final el árbol lo disfrutaremos nosotros y creo que es justo permitirse la licencia de disfrutarlo como más nos transmita. Ojo, que esto no nos exime de intentar armonizar nuestro gusto con realizar un diseño correcto.

Por supuesto que cualquier comentario sobre vuestra propia percepción será de agradecer.

Y con esta última foto acabo.

Un fotomontaje del aspecto del árbol antes y después del trabajo.

Espero que os sea ameno y os entetenga un rato.

Hasta otra, saludos

Tremendo trabajo. Ha quedado muy  bien, y gano un monton con el trabajo de ramas, aun cuando el transplante no haya salido todo lo bien por el tema altura del arbolito.

Solo como aportes de mejora, hay un par de cosas me parece contribuirian a mejorar al arbolito. La primera es la rama que te marco en rojo, como que le quita coherencia al arbolito, puesto la direccion debiera estar un poco mas hacia abajo. Se lo complicado que es dar forma a una rama de ese calibre de un buelgerianum, pero capaz un doblador de ramas haria el trabajo? yo trabaje asi a un crespon que tengo y funciono de diez. Eso si, si fueras por ese lado, tu amigo se va a quedar con el doblador por unos meses hasta que logres el efecto, pero en fin.....

La otra son las dos ramitas que te marco en el circulo amarillo, que tambien van a contramano de la direccion del resto de las ramas. Yo iria por eliminarlas y bajar una ramificacion secundaria de la rama inmediata de arriba, para rellenar el espacio.

Igual son solo dos detalles, el arbolito esta excelente y el trabajo que hiciste es una belleza, asi que felicidades por todo y toma los comentarios como dos aportes que no desmerecen en nada el trabajo realizado.

Estare a la espera de otra "evolucion".

Te mando saludos.

Hola capdmc.

Muy buenas observaciones.

La rama que señalas en rojo, aunque no se aprecie bien es una trasera. Es una rama corta y lo más seguro que se parta con el doblador. En su momento plantee 2 soluciones. cortar la rama entera y esperar a que salga algún brote por las cercanías (Siempre lo deseable es que naciera por atrás), o bien cortar dejando solo un tramo muy cortito y con el brote emergente a la altura de un nudo, posicionarlo hacia abajo cuando aún esté verde. Es muy acertado que es un aspecto que hay que corregir.

Con la zona que marcas en amarillo, también haces una observación muy acertada. Dibujando con el paint lo rellené así por comodidad. Efectivamente esa zona debería cubrirse con la ramificación secundaria de la rama superior.

Totalmente de acuerdo con las 2 observaciones. Seguro que hay un sinfín de detalles más. Una poda drástica, aunque en principio pareciera un retroceso, daría lugar a una ramificación de mejor calidad y el árbol ganaría mucho. Evidentemente eso nos obliga a invertir unos cuantos años más. Es una decisión que ya corresponde a su propietario.

Saludos compañero.

Magnifico trabajo, gracias por compartir.

Muy buen análisis, gracias.
Es difícil (para mí) desmelenarse con un árbol de ese calibre, ya que a pesar de que el burgeriano engrosa el tronco con cierta facilidad, ese árbol tiene muchos años de cultivo.
Y aprovecho a soltar una pregunta: Desfoliáis todos los años a los burgerianos? Yo estoy optando por quitarle algunas hojas de forma selectivas, las más grandes, para evitar el defoliado total, que me parece muy drástico, a pesar de que se recomiendo el defoliado para reducir el tamaño de la hoja

Hola GINKGO.

El defoliado es una técnica habitual, pero mal entendida desde mi punto de vista.

hay profesionales y grandes maestros que defolian totalmente sus arces, incluso 2 veces en el año. En estos casos, la mayoría de las veces, el objetivo de actuar así es porque el árbol va a ser expuesto y con el defoliado se consigue menor tamaño de hoja y al ser también una hoja nueva, tendrá un mejor aspecto de cara a la otoñada, ya que las hojas viejas, que se han mantenido toda la temporada otoñarán con peores colores, además de ser poco persistentes en el árbol. Las hojas más nuevas se mantienen más tiempo en el árbol con la coloración otoñal. El objetivo es un tener el mejor aspecto para exponer. Incluso adaptar el momento más bello de la otoñada con la fecha de la exposición.

Pero esta actuación lleva a conclusiones erróneas a aficionados con menos experiencia, que ven en el defoliado la herramienta más útil para la eterna obsesión, disminuir el tamaño de la hoja.

Es un completo error. si bien el defoliado consigue la aparición de nuevas hojas más pequeñas, eso es solo temporal, solo esa estación y al año siguiente volverán las hojas grandes. El único medio eficaz para obtener hojas pequeñas de forma generalizada es el nivel de ramificación que vamos consiguiendo, es una certeza matemática. A mayor nivel de ramificación, menor tamaño de las yemas y por ende de las hojas resultantes. Luego el defoliado es un atajo provisional que no resuelve.

En cuantos manuales nos han dibujado y explicado como al eliminar una hoja, en la base de ésta se desarrolla una yema que da lugar a un nuevo brote. Qué fácil, en qué poco tiempo tendríamos una ramificación compleja. Pero esa respuesta es más rara que un mirlo blanco.

Lo que induce verdaderamente la aparición de esas yemas no es el defoliado, sino la poda o pinzado de la rama, hago esta distinción, según se trate de una rama verde o lignificada.

Hay muchos caminos, pero la formación de ramas y ramificación es un continuo proceso de dejar crecer la rama, cortar corto y sustituir el ápice de ésta con un nuevo brote y repetir el proceso. Así actuamos al menos hasta conseguir ramificación de orden 3 o 4. A partir de ese nivel ya podemos ir pinzando en verde. Es decir lo que siempre nos han enseñado, pinzar el brote a 2, 3 o 4 hojas según vigor cuando el nuevo brote se ha alargado. Pero es que el pinzado en verde, que nos lo meten como el proceso a seguir, solo es válido cuando hemos alcanzado previamente un nivel de ramificación de orden 4, y eso se consigue, además del engorde de la rama y su conicidad no con pinzado en verde, sino con la técnica dejar crecer y cortar.

En este proceso de la ramificación  podemos defoliar parcialmente, como bien indicas, para regular vigor de las ramillas, ofrecer una buena insolación por todas las zonas y una mejor aireación, pero en definitiva lo que se persigue es este reparto de vigor.

Defoliar totalmente y buscar así la disminución de hojas, es autocomplacerse y autoengañarse, porque es una satisfacción muy efímera, lo que tarda en brotar a la siguiente estación. Además un defoliado excesivo puede debilitar al árbol y tener que estarnos quietos con las tijeras varios años. En el caso del burger es poco probable porque ya se sabe de su vigor, pero en un palmatum la cosa cambia.

Particularmente he obtenido mucho mejor resultado si hago un pinzado correcto a inicio de la brotación. Es para árboles ya algo avanzados. Hay bibliografía de detalle. El pinzado de los arces, consiste en pinzar el segundo par de hojas que empiezan a salir entre las 2 primeras. Con eso se consiguen entrenudos muy cortos que da lugar a una ramificación muy compacta. Realizándolo bien por todo el árbol resulta casi innecesario el defoliado, a excepción de ramas que acaparen demasiado vigor.

Al final es lo de siempre. Una misma técnica es adecuada o no según el objetivo que se persiga, y desde luego conociendo experimentalmente las respuestas del árbol.

Objetivos, puede haber muchos. Por ejemplo en perennifolios, un defoliado bianual o trianual, nos permite renovar todo el follaje, con la ventaja de que mejoraremos tanto el aspecto estético de la copa, como la funcionalidad del árbol ya que las hojas nuevas son más eficientes haciendo fotosíntesis y elaborando nutrientes. Un perennifolio también renueva su hoja, pero si lo hacemos nosotros con buen criterio, estaremos optimizando el proceso. Ni decir tiene que requiere un estado de salud muy bueno para hacerlo.

Saludos.

Perfecto. Me gusta leer matices en contra del defoliado, ya que no me atrae dejar al árbol desnudo. Lo probé con un ficus y no creo que gané casi nada. Con lo comentado y las explicaciones tan precisas, seguiré con el método de retirar sólo las hojas que son más grandes y dan sombra al resto

Yo tuve que defoliar mi Syzigium tras golpe de calor y aun sigue sin brotar tras un mes... ????