PARA NOVATOS (más que yo)

UNAS REGLAS BÁSICAS, que hay que repetir día a día porque se preguntan continuamente:

- A la hora de comprar un bonsai, miraremos el nebari principalmente, y las ramas principales. Lo demás lo podremos ir formando con el tiempo y una caña hasta las verdes caen.
- Las mejores fechas para hacernos de un bonsabi suele ser a finales de invierno cuando empiezan a brotar las primeras llemas, vemos tanto el nebari como la ramificación.
Buscaremos en internet, su ficha, para tener una idea más clara de lo que hemos comprado, cuidados y necesidades.
- Ya lo tenemos en casa ¿y ahora qué?, lo situaremos en el lugar más idoneo para él, en la mayoria de los casos (hablo generalizando para que sirva para muchos), será al sol, ni detrás de una ventana ni al lado de la gitanilla de la tele.
Si el sol es abrasador en las horas centrales (no será el mejor sitio), buscar otro lado.
- Lo miramos todos los días, lo regamos y estaremos deseando sollarlo por todos sitios ERROR.
- El cultivo del bonsai es un aprendizaje continuo del árbol, y una adquisición de paciencia que a muchos nos cuesta entender.
¿HAY QUE REGAR?
Hombre que preguntas son esas..., todos los seres vivos necesitamos agua para vivir.
¿Pero cuanta agua?
-El riego no se mide ni por el tamaño de la regadera ni por inspiración Divina.
-Se riega cuando el sustrato está algo seco (poco a poco aprenderemos a valorar el grado de hidrigación necesaria para cada uno de nuestros árboles, no todos necesitan lo mismo).
-Problemas porque me paso con el riego. Esto se evita con un sustrato muy drenante. Los más usados son:
Akadama: arcilla joponesa significa tierra roja (todo lo que venden los japones es lo mejor "se venden muy bien").
Compost:, es la descomposición biológica aeróbica de residuos orgánicos controlada.
Fibra de coco: el resultado de desmenuzar la corteza de los cocos, retiene el agua hasta 3 o 4 veces su peso.
Humus: abono elaborado de las heces de la Lombriz Roja de California. Los que venden estan mezclados con turba ecológica, perlita, fibra de coco, y un 30% aproximado de humus.
Mantillo....
Keto...
Turba: materia vegetal en estado de semidescomposición, deshidrtada.
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Karuma: también de Japón, paraecido a la Akadama de color amarillento PH ácido.
Kyriuzuna: de Japón, donde si no. Es especial para coniferas.
Tierra Volcanica: Muy drenante es inerte y no se descompone.
Perlita: Roca silícea volcánica retiene agua hasta cinco veces su peso.
Vermiculita: Contiene hasta un 8% de potasio y hasta un 12% de magnesio asimilables. PH casi neutro.
Pomice: Este no es japones, es italiano, de origen volcánico, sirve para mantener el sustrato drenado, suelto y ventilado. No se suele degradar.
Etc.
Estabamos con el riego;
No se puede hablar de regar cada x días, ya que el tiempo es variable, y habrá días de sol intenso, de lluvia, nublado y ojo el viento reseca tanto o más que el sol.
No regar las flores, pues se nos caerán.
Las regaderas deben tener los agujeros muy muy pequeños o bien tirar del truco de hacer muchos agujeros al tapón de una botella de 2 l. con un aguja (me gusta).
Calidad del Agua:
En mi zona es mala, así que la dejo reposar más de 24 h. antes de regar con ella, no la mejora mucho pero al menos el cloro se evapora y asienta.
Es más fácil que los árboles se nos mueran por exceso que por falta de Agua.
Cuando hace mucho calor, o tenemos plantas que necesitan tadavia más humedad, es conveniente poner una bandeja (de los chinos x barata) con una capa de grava y agua, la grava hará que el culo de la maceta no este en contacto con el agua.
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Ya tenemos nuestro árbol, sabemos que sustrato poner (o no), sabemos como regar y cuando.
Pero, si ponemos por decir algo Pomice (es piedra pomez, inerte), solo con agua vive el hombre? y los árboles? La respuesta es no.
A diferencia de los árboles de la naturaleza, que ellos se buscan "la vida", con unas raices gordas y largas, buscando la humedad, los nutrientes necesarios, etc.
Los que viven en macetas lo tienen imposible.
Por lo tanto debemos suministrarle nosotros los elementos necesarios para la vida.

ABONOS:
Un abono innecesario es contraproducente.
La forma más facil es utilizar abonos orgánicos de absorción lenta. O abonos frecuentes en disoluciones muy por debajo de las instrucciones del fabricante.
EL ABONO ORGÁNICO SOLIDO (hecho con harinas, sojas, de sangre o huesos).
Hay que abonar en los periodos de crecimiento y frmación de yemas (primavera-otoño). en periodo de reposo vegetativo, dejar de abonar, salvo que el cultivo sea de interior "jeje". No abonar plantas debiles ni enfermas, ni duarante los 30 dias posteriores a un transplante o poda.
NPK
Estas siglas las vereis muy frecuentemente en los abonos.
N= Nitrogeno. Responsable del desarrollode los brotes y del follaje, en definitiva del crecimiento.
Sin nitrogeno la planta moriria en pocos meses.
Mucho nitrogeno supone un crecimiento desmedido, grandes hojas y brotes hinchados de agua lo que hará brotes quebradizos y delicados.
K= Potasio. Elemento para el crecimiento de flores y frutos.
También ayuda a consolidar el crecimiento lento para preparar a la planta para el invierno. La insuficiencia de Potasio tienen como consecuencia la muerte en invierno.
P= Fosforo. Esencial para el desarrollo y buen funcionamiento de las raices. Se usa en concentraciones fuertes en plantas recien plantadas. Además facilita el engrosamiento del tronco y ramas. Mejora la resistencia de las plantas al estres y las enfermedades.
Un crecimiento debil y color palido es el resultado de un aporte excesivo, o incluso de carencia de Fonsofo.
NPK 6:6:6 es un abono equilibrado de fuerza modera, mientras que un NPK 20:5:5 es un abono elevado en Nitrógeno, que se usa en cesped.
Los Oligroelementos; son los micronutrientes esenciales para las plantas. Son Hierro, Zinc, cobre, boro, magnesio, cloro, calcio, molibdeno, azufre y manganeso. Contribuyen a la salud general de los árboles y la fata de estos se aprecia en la carencia de lustre y desarrollo lento.
Entre ellos, el Azufre, el Magnesio y el Calcio, son MACRONUTRIENTES y necesitan mas cantidad.

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Dicho lo anterior, es obvio que los abonos deben contener además de MACRONUTRIENTES también MICRONUTRIENTES.
Los sustratos inertes por la carencia de elementos orgánicos deben de abonarse más que los orgánicos.
Los abonos químicos pueden producir daños en las raices, micro fauna del sustrato y microrrizas.
Un abonado correcto en Otoño hace al árbol mas resistente a las enfermedades.

LAS RAICES EN UN BONSAI:
El objetivo primario es conseguir un buen nebari, con una red de raicillas secundarias que garantizan la alimentación.
Las grandes que son de sujección, no nos son necesarias, ya que sujetamos el árbol mendiante amarre con alambre (son de cobre o aluminio, esta ultima no suele sentarle mal a casi ningún árbol).
Cuando por el motivo que sea (transplante, poda de raices, yamadoris, etc.) el árbol tiene pocas raices lo mantendremos a la sombra para evitar su deshidratación.
Las pinaceas necesitan vivir con micorrizas.
Se pueden obtener nuevas raices haciendo unas muescas en la parte del tronco donde las queramos y poniendo hormonas de enraizamiento.
También podremos hacer injertos de raíces.
En la poda de raíces aplicando hormonas de enraizamiento conseguimos un mayor numero de raices finas y en menor tiempo.
En los transplante hay que eliminar las raíces ennegrecidas, y palicar pasta selladora en los cortes de las raices que no queremos que vuelvan a brotar.
"Las raices finas producen hojas mas pequeñas, mayor ramificación y entrenudos mas cortos".

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PINZADO PODA Y DEFOLIADO
Lo que transcribo es orientativo, no es palabra de Dios, y además nos podremos encontrar con opiniones diversas, a veces incluso contrarias, pero desde luego es con buena voluntad de ayudar a los que más perdidos se encuentran al empezar. Una vez avanzado todo es discutible y mejorable.
Es dos macetas iguales con la misma planta y en la misma terraza nos podremos encontrar con situanes algo diferentes. Mucho más si el lugar el clima y la planta es diferente.
-A veces podemos evitar la poda con un correcto pinzado.
-El pinzado es algo constante para mantener la forma del árbol ya estructurado.
-No se debe pinzar todo el árbol de una sola vez. Sobre todo si es uj junipero.
-Al pinzar corto conseguimos una buena ramificación y una reducción de hojas.
-En árboles con hojas alternas, la última indica la dirección de la nueva rama.
-En coniferas no se cortan las ramas justo en el tronco, hay que dejar un tocón (muñon) y el proximo año cortar a ras con podadora concava o dejarlo para jin.
-En especies con tendencia apical se pinzará o despuntará con frecuencia el útimo brote, para compactar la masa de follaje al retrotraerse las nuevas brotaciones.
-Cuanto mas corto pinces mas ramificación trasera se consigue.
-Cuantas más ramas consigas más pequeñas serán las hojas.
-Si pinzamos con los dedos sujetamos el crecimiento si lo hacemos con tijeras provocamos una mejor o mayor ramificación.
-Las ramas que queramos engordar no pinzar. Que crezca a su gusto.
-Si dejamos una rama baja de "sacrificio" cuanto mas cerca de la base del tronco más conicidad conseguimos.
-Pinzado, defoliado y poda, son tres trabajos que deben ir unidos y alternándose, están encaminados a conseguir una máxima ramificación.
-Después de un defoliado, reducir el riego y aumentar el pulverizado.
-En el defoliado dejar la última hoja para evitar que la rama retire la savia.
-En árboles débiles o enfermos NO DEFOLIAR, esperar a que sanen.
-El defoliado también sirve para equilibrar la fuerza de algunas ramas.
-En las podas usar herramientas muy afiladas y desinfectadas, después usar pasta selladora.
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TRANSPLANTE:
Agg, un árbol nuevo y yo sin ver lo que tiene debajo de la falda....,
Pues sí, hay que mirar a ver que nos encontramos.
Como cualquier ser vivo el árbol está en constante crecimiento.
Un transplante consiste en extraer nuestro árbol del tiesto, limpiar y comprobar el estado de las raíces, aprovechando para sanearlas si es necesario, cortas las más gruesas, dejando las más finas y procurando que se desarrollen en toda la circunsferencia y en sentido centrifugo, cortando y acomodando las que penetren verticalmente.
Si no cambiáramos el sustrato y recortado de raices en unos años estas la llenarían por completo, como consecuencia de esto el agua y el aire ya no circulará por las raíces y estas estarían condenadas a morir y así también el árbol. Ya que no recibirian el agua y sus nutrientes.
La falta de aire hace que se pudran las raíces, por la asfixia radicular.
Las raices que dejaremos se limpian con un chorro de agua, un palillo y las manos, con la mayor delicadeza, con el fin de no romper más de lo necesario. Hay que "peinar las raíces".
Una vez peinada y desenredadas es cuando se cortan las puntas y más largas en un circulo o elipse adecuando al recipiente en que la vamos a plantar.
Mientras se prepara la maceta y el nuevo sustrato, dejaremos el árbol sumegido en agua con enraizante y fungicida.
Hay teorias que dicen que no se puede hacer en las coniferas por el tema de las micorrizas, y hay quién mantiene que en un árbol sano estas las producen las propias raices sin problemas.
El sustrato lo echamos en forma de montañita, lo situamos encima y damos varios vaivenes, apretando sobre el sustrato para que entre en su lugar y no deje bolsas de aire.Se ata y se acaba de rellenar y comprimir.
Después con el agua que contiene el enraizante se riega abundantemente hasta que el agua salga CLARA POR LOS AGUJEROS DE DRENAJE.
Todos envejecemos hasta las raíces de los árboles.
El transplante y poda de raíces sirven, para una doble función: Revonar el sustrato y fortalecer el desarrollo del sistema radicular, rejuveneciéndolo continuamente.
En la naturaleza nadie transplanta los árboles. EFECTIVAMENTE.
Lo mismo los árboles que cualquier ser vivo liberamos los restos de los alimentos, propios de su actividad biológica.
Las plantas los liberan de dos formas:
-en estado gaseoso.
-en estado sólido por las propias raíces.
En la naturaleza el sustrato que rodea al árbol se hace en parte toxico, y su forma de defenderse es la de extender y agrandar mas sus raíces y buscar sustrato sin esa toxina.
Con el tiempo y la lluvia, se limpia la parte afectada del sustrato y las plantas hacen que sus raíces se detengan y emiten así otras más cercanas a su tronco ya con el sustrato limpio de toxinas.
Las raíces son las tuberías que conducen el agua y las sales disueltas en ella al cuerpo central del árbol para alimentarlo.
SOLO UNOS POCOS CENTÍMETOS CASI MILÍMETROS al final de la raíz esos pelillos muy finos, son los encargados de intercambiar los elementos y de alimentar a la planta.
En el bonsai nosotros alimentamos a la planta, ella no necesita de esas tuberías gordas, pero el sustrato se convierte en toxico la tierra o sustrato se empobrece y necesita de una renovación de tierras, además el sobrantes de sales del riego y de los abonos orgánicos e inorgánicos, si estos residuos que quedan llegan a estar en un nivel alto, se podría paralizar el proceso de osmosis (forma en que toma el agua) por diferencia de densidades tierra/raíces.

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ALAMBRADO:
Cualquier ayuda para obtener el resultado que perseguimos es bueno, ya sea alambrando flojo, cruzado, tirantes, tensores, entutorados, etc.
La primera vez que alambramos un bonsai suele ser más por ganas que por necesidad. ERROR.
Si no tenemos en mente un dibujo claro, o medio claro, o por lo menos una ligera idea de que conseguir...., para que alambrar?.
Pero si ya tenmos el dibujo hecho, el alambrado junto con la poda es la manera más normal de dar forma o diseño a nuestro árbol.
Antes de alambrar hay que proteger la rama con rafia.
El alambrado de dos ramas a la vez, sobre todo si son principales, dejaremos entre una y otra dos vueltas de alambre.
Si pisamos brotes, aciculas, hojas, yemas con el alambre estas se secaran.
La mejor época de alambrado es en Otoño o Invierno, cuando la presión de la savia es minima. Además se ve mejor el enramado. Y así no pinzamos ningún brote.
Si rompemos alguna rama al alambrar o al tensanla (que pasará), se puede intentar salvarla aplicándole pasta selladora y sujetando la herida con rafia, y con alambre haciendole una especie de vendaje sobre la rafia.
Se dice que entre la rama y el alambre debe poder pasar una tira de papel. Eso es dificil. Pero, no apretar en exceso, ya que si doblamos la rama una vez alambrada, el alambre ejercerá mucha presión en algunos puntos de la rama, y en poco tiempo se clavará a la misma.
El alambre se gira alrededor de la rama en espiral ni poco ni mucho, separadas y con una inclinación de unos 45º.
Hay que revisar el alambre, periodicamente.
Para torcer una rama gruesa la técnica es más agresiva y para gente más experimentada.
Los alambres suelen ser de cobre o de aluminio.
El cobre de ferreterías es contaminante para el árbol, y según tengo entendido el cobre rigido con funda de plástico (el de eléctricidad), ya está prohibido.
El cobre recocido especial para bonsais es muy caro, el alambre de aluminio es más asequible, el de hiero no se usará pues se oxida rápidamente.
Si alambramos ramas muy jovenes es más que posible que retiren la sava y ésta muera.
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RAMAS:
La poda inicial en los árboles cultivados de semillas, se realizará cuando a alcanzado la altura que queramos darles al bonsai.
Estos son lo bastante fuertes cuando han alcanzado los brotes de 5 a 6 cms.
La poda de formación en Yamadoris o de vivero solo se hace una vez. Las podas posteriores serán de mantenimiento. Y nunca se cortará una rama entera.
Las ramas que han crecido muy abajo y las que se han desarrollado una frente a otra las podaremos a ras del tronco.
A las ramas que hemos dejado se despuntarán a la distancia adecuada promoviendo el desarrolo de nuevas ramas y asi obtener un follaje más denso.
Al podar una rama hay que hacerlo después de la hoja en la dirección que deseamos que crezca la nueva rama.
En el ángulo que forman el tronco y la hoja existente, una yema en estado de reposo se activará en el proximo proceso de crecimiento.
Si se poda en periodo de actividad o desarrollo de la planta, primavera-verano, generalmente, el desarrollo de la yema comienza inmediatamente.
Antes de podar una rama hay que estudiar el árbol, las ramas deben ser numerosas y las inferiores más largas y gruesas que las superiores.
-Las ramas principales evitaremos que salgan de la parte interior de alguna curva.
-Cuando dos ramas crecen paralelas a un lado del tronco y bastante juntas se eliminará una de ellas.
-Se eliminarán tambien las "ramas pincha ojos", nacidas hacia delante.
-Se eliminarán las que crezcan hacia arriba muy vigorosas. Al igual que las que nacen hacia abajo, ya que interfieren y molestan a las ramas inferiores.
-Si queremos bajar o subir la posición de una rama el alambre entrara por la parte de abajo, al revés si queremos subirla.
-También podemos bajar una rama por medio de tensores.
-Cuando dos ramas se entrecruzan, debe eliminarse una de ellas o corregir su dirección mediante el alambrado.
-Los cortes deben hacerse sobre una yema bien orientada y sana. El corte se hace inclinado 45º opuesto a la yema.
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GRACIAS RAMON!!!!!!!!
GRAN AYUDA

Buen aporte.

Salu2.

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AMINOACIDOS:
Proteinas. Son el componente básico de las celulas vivas.
Los aminoacidos (AA), son el material de construcción.
Las proteinas estan compuestas por varias secuencias de aminoacidos.
Los AA, son los componentes en multitud de procesos dentro de las plantas, entre ellos la fotosintesis, responsables de la producción de los carbohidratos necesarios para el crecimiento de la planta.
Las plantas sintetizan los AA a partir de los elementos primarios; el carbono y el oxígeno, obtenidos del aire, el hidrógeno del agua del suelo, la formación de hidratos de carbono por medio de la fotosintesis y la combinación con el nitrógeno que las plantas obtienen del suelo.
El uso de aminácidos nos ayuda a superar periodos criticos en el crecimiento de nuestros bonsais.
En primavera es el mejor momento de aplicar AA. Ya que reduce la necesidad de nitrogeno, proporcionando la energia necesaria sin que el crecimiento se nos dispare.
No cobro por publicidad pero sin dar nombres no nos enteramos asi que:
ENRAIGARD, desarrollo de raices.
ISABION, aminoacidos.
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Se obtiene un menor tamaño de hoja sin que al árbol le falte ningún nutriente.

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EL SOL NUESTRO AMIGO:
No existiria la vida sin Sol, ni vegetal, ni animal. Todos lo necesitamos.
Otra cosa es ponerse a tostarse a las 2 de la tarde. Estos necesitan ayuda psicologica.
CUALQUIERA que sea la explicación que aceptemos sobre el origen de la vida, es evidente que la aparición de las plantas hace 3x10(elevado a 9) años determinó la vida tal como la conocemos, dependiente del oxígeno y la materia orgánica que éstas producen utilizando la energía solar. Este proceso, llamado fotosíntesis, representa la capacidad de la clorofila —pigmento verde de las plantas— para convertir la luz del Sol en energía química. La fotosíntesis da cuenta de la liberación de aproximadamente 130 millones de toneladas de oxígeno por año, acompañada de la reacción de 2 mil millones de toneladas de bióxido de carbono que, a su vez, serán transformadas en carbohidratos. La asimilación anual de C02 en la Tierra es de unos 10 mil millones de toneladas, mucho más que todo el petróleo, carbón y minerales usados cada año. El proceso fotosintético tiene una eficiencia de almacenamiento de energía de 3 x 10(elevado a 21) joules por año (equivalente a 9.6x10(elevado a 10) toneladas de carbón), diez veces mayor que la que el mundo necesita. Si esto es así, sería justo preguntarse por qué, aparentemente, hay escasez de alimentos en el mundo. El problema de la alimentación es de orden económico; el hambre es causada no porque el mundo no pueda producir suficiente alimento, sino porque la energía es cara, y el transporte de los alimentos requiere energía. La utilización de la energía y del carbono orgánico está unida, de manera compleja, a la economía y a las diversas estructuras de la sociedad humana.

Las formas más avanzadas de la agricultura moderna son procesos ineficientes de transformación de combustibles fósiles en productos comestibles, ya que dependen de fertilizantes sintéticos, herbicidas y de la maquinaria utilizada en el campo.

La agricultura primitiva, por otro lado, sólo utiliza el Sol como fuente de energía y es incapaz de cubrir las demandas actuales de alimentos.

¿Cómo se realiza la fotosíntesis?

Más de la mitad de los procesos fotosintéticos tienen lugar en los océanos, donde existen muchas formas de plantas verdes (algas). Otra gran parte de ellos se realiza en áreas como la cuenca del Amazonas, donde abundan las plantas verdes. A las algas y plantas verdes se les llama organismos fotoergónicos ya que son los únicos capaces de convertir la luz en energía química (la cual queda almacenada en los alimentos).

Los organismos quimioergónicos, por el contrario, no pueden convertir la luz en energía química; en lugar de ello, utilizan nutrientes que transforman en energía para desarrollar sus funciones. Algunos de estos organismos son, por ejemplo, las bacterias, los hongos, los animales.

Durante la fotosíntesis la luz es captada por las plantas verdes y usada para convertir agua, bióxido de carbono y minerales en oxígeno y compuestos orgánicos con alto contenido energético. Sin fotosíntesis, la atmósfera de la Tierra no tendría oxígeno y sería imposible la existencia de la gran mayoría de los seres vivos que se conocen.

Todas las células vivas convierten los alimentos en energía y en componentes estructurales necesarios para el crecimiento, la restitución de células, la reproducción y, en general, para todos los procesos dinámicos que desarrollan los organismos vivos. La energía luminosa es absorbida por los pigmentos clorofílicos de las plantas y almacenada como energía química en los productos orgánicos, especialmente los carbohidratos (azúcar; almidón, glucosa).

Plantas sanas, que crecen en presencia de aire que contenga de 0.03 a 0.04% de CO2 a 25°C son capaces de producir varios litros de oxígeno por hora y por gramo de clorofila utilizada.

Volvamos al presente.-
Todos hemos comprobado alguna vez que cuando colocamos una maceta lejos de la ventana, las plantas tienden a crecer inclinadas hacia la luz, ya que la necesitan para hacer la fotosíntesis y sobrevivir.
La mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos procede del Sol, las plantas la absorben directamente y realizan la fotosíntesis, los herbívoros absorben indirectamente una pequeña cantidad de esta energía comiendo las plantas, y los carnívoros absorben indirectamente una cantidad más pequeña comiendo a los herbívoros.
La mayoría de las fuentes de energía usadas por el hombre derivan indirectamente del Sol. Los combustibles fósiles preservan energía solar capturada hace millones de años mediante fotosíntesis, la energía hidroeléctrica usa la energía potencial de agua que se condensó en altura después de haberse evaporado por el calor del Sol, etc.
QUIEN PUEDE SEGUIR DICIENDO QUE HAY BONSAI DE INTERIOR Y DE EXTERIOR.?
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ERRORES MAS FRECUENTES EN EL CULTIVO DEL BONSAI:
1.- Regar en ecceso.
2.- Falta de luz solar.
3.- Exceso de protección.
4.- Tratamiento inadecuado de enfermedades.
--- PLAGAS:
Antrópodos.-
Araña amarilla y roja, cochinilla algonodosa, cochinilla de la humedad, cochinilla capilla.
Gusanos.-
Barrenadores, mosca blanca, pulgón manigero, pulgon verde, saltamontes, trips.
Moluscos.-
Babosa, caracol.
--- ENFERMEDADES:
Criptogómicas, hongo de la madera, mildiu, negrilla, oidio, podredumbre de raices, roya.
--- FISIOLOGICAS:
Aire, humedad, temperatura.
--- VIROSIS:
Amarilleo, mosaico, rizado.

Para los insectos usaremos insecticidas.
Para los hongos fungicidas.
Siempre que se pueda intentaremos acabar con la plaga de la forma más ecológica posible. Incluyendo los dedos.
5.- Transplante muy frecuente. Como regla general los Bonsais se transplantan cada dos años, para que tenga tiempo de aclimatarse al nuevo sustrato y que las raices ocupen todo el espacio.
6.- Mezcla de suelo inadecuado. El sustrato tiene que ser poroso, para que no encharque y mantenga una humedad conveniente por capilaridad.
7.- Exceso de Abono. Hay abonobos organicos e inorganicos, habrá que suministrar en las dosis marcadas, los inventos no son convenientes. Mejor pecar por poco que por mucho.
8.- Vacaciones. Junto al exceso de agua es la principal causa de muerte de los bonsai.
9.- Riego por defecto. Menos peligroso que el exceso de agua, si no ha sido muy prolongado se soluciona con una inmersión y picando la tierra con una varilla para la entrada de agua y aire.
10.- Corrientes de aire o exceso de calor. Culpables nosotros por dejarlos en sitios inadecuados, al lado del radiador o en una ventana con corrientes de aire.
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HACER UN BONSAI DESDE SEMILLA:
Tarea para poner a prueba la paciencia de cualquiera.
Pero gratificante, desde que te comes digamos el fruto, y aprovechamos esa semilla, la hacemos germinar, la repicamos, la cuidamos.... lo dicho es muy gratificante, además se aprende (que remedio).
-Decir que solo es posible sabiendo como hacerlo.
Es la forma más lenta de conseguir un bonsai de calidad, y que a la vez podamos decir que es entero nuestro, vaya que somos como su padre y madre a la vez.
1.-Obtención de semillas y tratamientos pre-germinativos:
La mayoria de las semillas se cosechan durante el otoño y salvo en climas rigurosos, lo mejor es sembrarlas en el momento y dejarlas en el exterior hasta que estas germinen (finales de invierno). Si el clima no lo permite, las guardamos en bolsas de papel, en lugar seco y oscuro hasta la primavera siguiente. Los robles hay que sembrarlos inmediatamente. Su poder germinativo decae rapidamente.
Algunas semillas se dejan en remojo con agua caliente durante 24 h. previas a la siembra o deben lijarse si las capas son duras. Esto se denomina escarificación. Otras, como los acer, deben estratificarse en frío, le estaremos proveyendo de un invierno artificial, de unas 5 a 8 semanas.
2.- Siembra:
El sustrato no será inferior a 7 u 8 cm. y sera muy drenante. Entre riego y riego hay que tener el sustrato humedo. La profundidad a la que se coloca la semilla será el doble de su diámetro. El primerriego lo haremos con pulverizador o por inmersión, así no moveremos la semilla de su sitio.
Es importante que el sustrato no se seque nunca ni saturado de agua tampoco.
3.- Repique y primera poda de raices:
Cuando tengan 3 o 4 hojas verdaderas (como la de la madre), es el momento de transplantarlos a macetas individuales y realizar la primera poda de raíces (si la estación lo permite). Podamos 1/3 ó 1/2 de la raíz pivotante y las puntas de las demás. Acomodamos las raices en forma radial lo que permite crear un "nebari" de calidad.
Regar hasta que salga el agua por los agujeros de drenaje y ponecmos las macetas en un lugar protegido del sol y del viento, durante dos semanas.
Habrá que pulverizar la copa varias veces al día.
4.- Engorde:
Al 2º año, los plantones estan en condiciones de pasar al suelo o a macetas de grandes dimensiones, para acelerar el proceso de crecimiento y lograr un tronco grueso en el menor tiempo posible. En este momento plodemas alambrar el tronco, pero muy suelto para darle algo de movimiento. Cuidado con el alambre en este etapa, ya que crece rapidamente nuestro árbol, y el alambre se empezará a clavar, lo que dejará feas cicatrices.
El alambrado no es imprescindible, podemos darle movimiento al tronco mediante poda.
Si decidimos esta opción (la de poda), debemos cambiar la posición de plnatado.
Cuanto más crezca el árbol, más engordará el tronco. Cuando tengamos un tronco del tamaño deseado es el momento de podarlo (invierno). Una vez cortado el tronco a la altura deseada, lo que haremos sobre una rama que hará de nuevo ápice. También habrá que podar el resto de ramas, dejando solamente unos 2 o 3 cms. de las que sí utilizaremos en el diseño de nuestro futuro bonsai.
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5.- Creando copa:
Ya lo pusimos en el suelo o en un macetero grande para conseguir un tronco grueso con algo de movimiento. Bien ahora toca formar la copa partiendo de los brotes que aparezcan despues de la poda drástica realizada. Cuando estos broten, seleccionamos los que sean útiles a nuestro diseño y eliminaremos el resto.
Cuando las ramas alcancen los 15 o 20 cms. de longitud, las alambraremos muy suelto, dádoles la inclinación y movimiento propios del estilo buscado. Con este método solo nos interesa el nacimiento de las mismas, por lo que no alambraremos estas ramas en toda su longitud.
Es decir alambramos solo el nacimiento de las mimas. Es importante orientar las puntas hacia arriba para aumentar su vigor.
A las ramas alambradas le daremos algo de movimiento.
Al alcanzar el grosor deseado de las ramas, comenzaremos a formas las ramas secundaria y la ramificación fina. Para esto debemos podarlas dejando solamente 3 o 4 cms. de longitud. De esta manuera la rama de dividirá, formando ramas secundarias. Ahora, cuando estas últimas alcancen el grosor deseado, volvemos a podar.
Repetimos este ultimo paso con las ramas secundarias (hay que espera a que engorden y luego podar).
Desde este momento, debemos combinar las técnicas de alambrado y poda, para así conseguir una abundante ramificación y un buen movimiento en la misma. Cuando los nuevos brotes alcancen los 10 o 15 cms. cortaremos dejando solamente 2 hojas. Esta técnica, llamada pinzado, debe realizarse durante todo el periodo de crecimiento de nuestro árbol.
-Que nadie se desanime, pero estamos hablando de un minimo de 5 años.
-Las técnicas descritas se aplican a árboles de hoja caduca y perennes anchas. En coniferas se usan otros métodos que difieren sensiblemente de lo expluesto.
-El suelo de la planta debe ser de grana grueso, ya que permite gran oxigenación de raíces y por consiguiente un desarrollo veloz de nuestro árbol.
En las etapas finales de creación de ramificación fina, debemos utilizar un sustrato de granulometría mas fina, evitando en todos los casos el plolvo, que impide el buen drenaje.
-Para obtener buenos resultados en poco tiempo, no debemos descuidar el abonado ni el riego. Estos deberán ser abundantes durante el periodo de formación del tronco y ramas pimarias, al tenerlo en un sustrato grueso tiene poca capacidad de retener la humedad o los nutrientes aportados por nosotros.
-Este metodo es para obtener bonsai de tamaño chico o mediano.
-Lo aquí expuesto es también de aplicación para pequeños esquejes.
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YAMADORIS:
Recuerdo haber leido hace ya, una frase (no sé quién la dijo) que me gustó por eso lo meto aquí.
- "Yamadori, reubicación selectiva con fines artisticos".
Toma ya.
Empezaré con una especie de reflexión sacada como casí todo de internet.
Técnica de recolección (yamadori).-
La recolección de arboles en la naturaleza, para utilizarlos luego como material para bonsái, siempre es motivo de interminables debates. Que si está bien, que si está mal. Que si somos irresponsables, que no los somos. Que no respetamos a la naturaleza..... Justo nosotros, que amamos y admiramos a los árboles y lo que ellos representan!!!
Por otro lado, la mayoría de las obras maestras del bonsái mundial proceden de arboles recolectados, pero pese a que los admiramos, no todos opinamos igual sobre la técnica de yamadori.
Yo creo que si somos capaces de recolectar un árbol, asegurando sus supervivencia, no dañamos en absoluto al medio ambiente. Los que hacemos bonsái buscamos arboles con un carácter especial, castigados duramente por el entorno, sobrevivientes esperando el próximo embate de la naturaleza. Por otro lado, la cantidad de arboles que se recolectan para bonsái, en porcentaje, es casi inexistente. Si solo nos detenemos a pensar en la cantidad de arboles talados para hacer leña, muebles, papel, o solo porque "molestan".....
Otras veces (muchas), los arboles que recolectamos son ejemplares que están destinados a ser arrancados y abandonados. Obras en construcción, jardines que serán remodelados, etc., etc., son algunos ejemplos de plantas "rescatadas" por aficionados al bonsái.
Resumiendo, si somos responsables con el entorno, y estamos en condiciones de proporcionarle al árbol todos los cuidados necesarios para asegurar su supervivencia, no estamos cometiendo ningún "pecado". Pero claro, ésta es solo mi opinión!!! No trato de convencer a nadie, y respeto otras posiciones.
Si sabemos como actuar, podemos intentar recolectar nuestro futuro bonsái.
-Se puede discutir mucho sobre el tema, si esta bien o esta mal. Si la multa por extraer ejemplares protegidos es de 6.000 euros o menos. Si estamos en una propiedad privada, o si estamos en un parque natural.
-Para tener la conciencia tranquila procuro sembrar muchas semillas por cada árbol que he sacado. Por supuesto especies no protegidas. Y por supuesto nunca en un parque nacional. Yo tengo muy cerquita Sierra Nevada...., pero no.
Estoy en contra de los avariciosos que lo arrancan todo. Del que se lleva un árbol para no cuidarlo. De los que rompen la naturaleza por maldad, de todos aquellos irresponsables que por "tener" arrasan a su paso con todo ser viviente.
AL LIO QUE SE VA EL TIO.
El obtivo primordial es extraer el árbol con el mayor número de raíces posibles.
La mejor manera de asegurarnos esto, es ver que ejemplar nos gusta después de haber andado mucho y vistos muchos (no coger el primero que se cruce), ahora en primavera (ya sé que ahora no se cogen), una vez seleccionado el ejemplar... con buenas carácteristicas de nebari, de ramas principales etc.
Lo regaremos regularmente (si esto es posible, si esta a dos metros en la pared de en un acantilado pues no), limpiaremos de matojos la base del suelo. Removeremos un poco todas la tierra de alrededor y si podemos le hacemos una poceta (zanja) para que recoja el agua de lluvia si es que llueve.
También en verano cortaremos algunas ramas inservible y sellaremos la herida.
Cualquier tipo de tarea de higiene ambiental como retiro y corte de maleza, apartar cualquier cosa que le reste humedad.
Los pinos y coniferas de hoja perenne, se extraen en INVIERNO, o primer mes de primavera.
Epoca del mes; cuarto menguante o ya iniciada la luna nueva.
Hora del dia, Al amanecer, dia nublado, o a la bajada del sol, con el crepúsculo.
Empezaremos apartando toda la tierra de alrededor a una distancia prudente y vamos tanteando para ver por dande van las raices, ir echando agua para humedecerlas, evitarle el sol directo.
Al encontrar sustrato con el hongo, parte o todo lo que se pueda se debe guardar para ser utilizado en el plantado.
El árbol lo moveremos lo menos posible, una vez iniciada la extracción se ha de terminar, no posponer. (Por eso veo mejor hacerlo al amanecer que al anochecer).
Se recuperaran todas las raíces posibles sin dañarlas, aunque sean largas.
Ya se podarán al año o dos años después.
Retirarlas con la mayor cantidad de tierra posible.
La planta no se podará ni pinzará, solo se podará la rama o parte de ella que se este totalmente seguro que sobre.
Cualquier corte que se le dé debe ser sellado de inmediato.
Una vez tansplantado (ni limpiar ni lavar raices), no exponerla al sol ni al viento, solo luz y regar a ser posible con agua de lluvia (para eso en mi tierra hay que recogerla en garrafas). Si no es posible ni el agua de lluvia ni de osmosis inversa (en algún lavadero que conozcamos nos la pueden dar), dejaremos reposar el agua del grifo 2 dias.
No abonar en los DOS MESES siguientes, y se empezará con dosis muy pequeñas.
HERRAMIENTAS QUE NOS SERAN UTILES:
lona, bolsas, tacos, recipiente, herramientas varias, agua, pala, palanca barrenera, rociador, etc.
-La tierra con hongo se pondrá en contacto con las raíces. (También se venden las microrrizas).
-Error grave "recuperar cualquier cosa" no llegaremos a hacer de él un bonsai.
-Conocer la especie elegida, para asegurarnos un buen cultivo.

La recuperación del Acebuche por ser mucho más fácil y estar más que explicada en el Foro no la describo, pero casí todo lo expuesto vale. Salvo que estos enraizan muy muy bien, y podemos hacer una poda excepcional. Aunque yo sigo pensando que hay ramas validas que no debemos cortar. Ganando en la formación del bonsai años.
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Muchísimas gracias Ramón. Gran trabajo.

Vaya trabajázo Ramón tienes "Un tutorial en toda regla, mejor un Master en cuidados intensivos del Bonsai" Muchas gracias por compartir la Sabiduría.

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TAREAS A REALIZAR SEGÚN EL MES DEL AÑO. (Recogido de infojardin x Juanma)
ENERO: (Todavia falta)
FEBRERO: (Todavia falta)
MARZO:(Todavia falta)
ABRIL: (Todavia falta)

MAYO:

Llegó mayo... Teóricamente si no hemos hecho nada mal, hemos podado en invierno, hemos trasplantado hemos empezado a abonar con los primeros brotes, etc... deberíamos tener los arbolitos a reventar con la brotación nueva... algunos ya habrán acabado de florecer y habrán tirado las flores como los manzanos y los prunus y otros lo estarán haciendo ahora como las pyracantas y algún granado... así que seguiremos en pleno espectáculo... de flores, de brotación... vamos... todo un espectáculo primaveral... Acordaos eso si, que la nueva brotación no solo nos gusta a nosotros sino también a pulgones, ácaros, hongos... así que cuidadín... no nos llevemos una sorpresa

TAREAS ESPECÍFICAS:

1.- Pero bueno.... ¿¿¿Es que no vas a acabar de trasplantar nunca????

Jejejejee, pues si... si hemos sido conservadores, es posible que aun estemos trasplantando aun algún ficus o algún árbol tropical, ahora que llega el calorcito es un buen momento, quizás incluso algún olivo retrasado... los míos aunque fueron trasplantados hace mas de un mes... no han acabado de arrancar hasta estos días que están ya empezando a brotar en serio....

Por cierto... NO TRASPLANTEIS ÁRBOLES YA BROTADOS!!!!! OK???

2.- Podas y pinzados:

Bueno yo no soy quien para decidir que árbol necesita pinzarse y cual necesita crecer tranquilamente, así que todo aquel que considere que su arbolito esta ya formado y que solo le queda “darle forma” o “mantener la forma” que sepa que este mes le toca pinzar caducifolios.

En realidad ya el mes pasado seguramente mas de uno habrá pinzado mas de un arbolito, y este mes seguirá esa tónica. En general dependiendo del árbol, de la fuerza con la que brote, etc... los pinzados los haremos en las ramas del año y aquellas que hayan alcanzado de 6 a 8 hojas las reduciremos a 3 o 4... o incluso a 2... esto además de potenciar el nacimiento de ramillas de segunda o tercera línea ayudará a aclarar la parte aérea para que el sol llegue al interior del árbol y le ayude a brotar por dentro.

Además también hay que indicar que el pinzado no solo sirve para "mantener la forma" sino que es una técnica que se usa para generar ramificación secundaria como ya os dije el mes pasado...

3.- Injertos:

Si sois de los impacientes por la ramificación y lleváis dos meses viendo esa zona el tronco sin una rama, y rezando para que le salga un brote pero veis que vuestras oraciones no son escuchadas... este es en momento para pensar en injertar una rama en esa zona del tronco

4.- Acodos:

Si no acodasteis en febrero, este es también un buen momento, la actividad del árbol le ayudará a generar raíces rápidamente y para septiembre / octubre deberíamos poder tener ya el acodo preparado para separar.

5.- Y los pinos ¿que?

Pues dicen los expertos que los pinos habrán alargado velas, y es el momento de equilibrar el vigor de las velas.

Como sabéis las velas de los pinos se dividen según su crecimiento en vigorosas, medianas y débiles, en este mes, pinzando con los dedos reduciremos aquellas que sean excesivamente vigorosas dejándolas al tamaño de las medianas.

Aunque esto no lo tengo nada claro, en algún sitio he leído que a los Pinus Nigra se les elimina toda la yema, pero verificadlo en algún otro sitio antes de hacerlo....

Por cierto en el numero 76 de Bonsái Autóctono hay un artículo sobre las velas de los pinos... para aquellos que como yo no tengáis ni idea acerca de estos arbolitos, creo que os vendrá bien.

TAREAS HABITUALES:

Riego:

Según dicen los refranes de mi abuelo, este mes debería dejar de llover y debería empezar a apretar levemente el solete, (exceptuando eso sí, alguna tormentilla suelta), así que nuestros arbolitos empezarán a tener mas sed de lo habitual, por tanto debemos poner especial atención en el riego...

Por cierto hablando de que llega el solete, no os olvidéis de darle la vuelta de vez en cuando a vuestro árbol hara que el sol le de por todos los lados, sino tendréis un arbolito brotado por un lado y pelado por el otro.

Abonado:

Pues este mes ya deberíamos estar abonando a pleno rendimiento, lo suyo es como siempre que uséis abonos orgánicos ya que se descomponen lentamente y el árbol toma solo las cantidades que necesita mientras que con los químicos corréis el riesgo de pasaros con la dosis y acabar quemando las raíces. Si el árbol esta en fase de crecimiento fuerte se puede complementar ese abono orgánico con algún químico, uno foliar no es una mala opción o cualquiera de los químicos de liberación lenta (p.e. osmocote). Si usáis uno líquido, atentos a las concentraciones.... no os paséis...

Si el abono que usáis no tiene otros micronutrientes y además el sustrato es inerte es posible que este mes empecéis a ver decoloraciones alrededor de las nervaduras de las hojas, por lo que no es mala idea aplicar una racioncita de Quelatos para eliminar la posible clorosis si es que la detectáis

Tratamientos Fitosanitarios:

Pues como siempre atentos a los bichos.... es una época en la que los pulgones salen de debajo de las piedras, y mas si no habéis tratado con preventivos en invierno... Yo no soy partidario de aplicarlos sin síntomas aunque en muchos sitios se recomienda que cada 15 días o una vez al mes se pulverice con algún insecticida... de todos modos tenedlos a mano...

Este mes también podéis empezar a ver oidio, malformaciones en las hojas y manchas de hongos variados... es una pu... pero pensad que mientras sea en las hojas y no en la raíz, mejor, porque los de las hojas los detectáis rápido... pero los de la raíz no, y estos últimos a veces solo se detectan cuando el árbol ya está demasiado tocado como para recuperarse. Para evitar o al menos minimizar este tipo de problemas con los hongos es buena idea no regar o pulverizar a ultima hora de la tarde, ya que tardará mas en secarse y esas son condiciones óptimas para los hongos.

Bueno... pues salvo que se me olvide algo... que seguro que se me olvida... esto es todo por este mes...

JUNIO:

Llegó Junio... y el verano está a la vuelta de la esquina... calor... sol... y árboles secos... jejejeje... espero que seáis previsores, si no podéis poner vuestros arboles en ubicaciones que no tengan sol a medio día, es el momento de desplegar toldos y mallas de sombreo. Siempre repito que los arboles han de estar fuera recibiendo sol.. pero sin pasarse, el sol de media tarde, seca los sustratos y deshidrata los árboles, y un árbol en una maceta no tiene la posibilidad de extender sus raíces hasta profundidades mas húmedas... por lo que una vez seco el sustrato que tiene se acaba la historia....

TAREAS ESPECÍFICAS:
-Pinzado y Poda:

Pues lo dicho, seguimos pinzando los crecimientos excesivos allá donde lo consideremos oportuno, siempre tratando de equilibrar el vigor de las distintas zonas. Una zona débil, no debe ser pinzada, ya que eso retrasará el crecimiento, y a medio plazo nos compensará dejar esa rama un poco mas larga si así fomentamos que engorde... A estas alturas no es mala fecha para hacer aún alguna poda de aclarado, nunca podas severas o radicales, sino lo justo para aclarar un poco la masa verde y que así el sol llegue a las zonas interiores del árbol, lo que fomentará que en otoño brote en el interior. Así que ya sabéis alguna poda de crecimiento nuevo vale... pero nada de podar "MADERA".

Alambre:

¿Hemos alambrado en otoño? El mes pasado ya debíamos haber comprobado si el alambre empezaba a marcar nuestros árboles, si no ha sido así, este mes seguiremos haciendo esas comprobaciones, si hemos alambrado bien, muy probablemente ya deberíamos haber empezado a quitar algunos de esos alambres.

Trasplantes:

Azaleas... Rododendros, les toca florecer ahora, una vez se marchiten hay que eliminar todas las flores y ya podemos proceder a podar y siiii!!! a trasplantar!!! jejejejeje... si es que no acabamos de trasplantar mucho. Esta es una cuestión estética mas que nada... es decir Las Azaleas y Rododendros podíamos haberlos trasplantado y podado hace un mes... pero entonces habríamos perdido la floración... Ya os dije en Febrero, que los arboles de flor solían dejarse hasta después de la floración... pues este es uno de los casos... otro caso que se puede trasplantar a estas alturas son los ficus, pero ojito, ni se os ocurra hacerlo con los caducos...

Defoliado:

Pues a finales (REPITO: A FINALES!!!!) de este mes y principios del que viene podemos ir defoliando aquellos árboles que consideremos que lo necesitan... Es recomendable no hacerlo en un día... sino que podemos estar una semana o un poco mas defoliando poco a poco... esto reducirá un poco la reacción del árbol ante esta operación, también sería muy adecuado que los árboles recién defoliados pasasen una semanita a la sombra, para que no se sequen las ramillas mas finas por exceso de calor y falta de circulación de savia

TAREAS HABITUALES:

Riego:

Lo dicho llega el calor así que preparad riegos automáticos y programadores, y si regáis a mano, preparaos empezarán los días de regar 2 veces. Si es así, una vez a primera hora de la mañana y otra cuando el sol ya ha dejado de apretar, no lo hagáis a pleno sol, ya que las gotas que queden sobre las hojas harán quemaduras y un sustrato encharcado en una maceta a 30 o 35 grados puede ser muy perjudicial para la raíz. (sobre todo en plástico negro por que se cuecen).

Todo lo que hagamos para aumentar la humedad ambiente, nuestro árbol nos lo agradecerá, lo mismo da que sean bandejitas de agua alrededor, que pulverizar de vez en cuando... en cualquier caso le vendrá bien... (No pulvericéis cuando el sol mas aprieta)

Ahhh... hablando de sol, aunque no tenga nada que ver con el riego, no os olvidéis de girar vuestros árboles cada 15 días, (yo lo hago casí a diario, por aqui hay muchooo sol) para que la estimulación y el crecimiento sea equilibrado por todos los lados...

Abonado: (como no hay variación especial... comentamos lo mismo que el mes pasado)

Pues este mes ya deberíamos estar abonando a pleno rendimiento, lo suyo es como siempre que uséis abonos orgánicos ya que se descomponen lentamente y el árbol toma solo las cantidades que necesita mientras que con los químicos corréis el riesgo de pasaros con la dosis y acabar quemando las raíces. Si el árbol esta en fase de crecimiento fuerte se puede complementar ese abono orgánico con algún químico, uno foliar no es una mala opción o cualquiera de los químicos de liberación lenta (p.e. osmocote). Si usáis uno líquido, atentos a las concentraciones.... no os paséis...


Si el abono que usáis no tiene otros micronutrientes y además el sustrato es inerte es posible que este mes empecéis a ver decoloraciones alrededor de las nervaduras de las hojas, por lo que no es mala idea aplicar una racioncita de Quelatos para eliminar la posible clorosis si es que la detectáis

Tratamientos Fitosanitarios:

Si hemos sido previsores igual tenemos suerte, pero de no ser así este es el mes de la araña roja, ácaros varios, mosca blanca... etc... tened a mano insecticidas específicos, nada de trivalentes ni zarandajas de esas... Tened cuidado también con la aplicación, es fácil que estos productos os pelen el árbol... de ser así tomad nota para otro año reduciendo la dosis, pero no os asustéis, salvo contadas especies el árbol volverá a brotar... quizás espere a finales de Agosto... pero "volverá".
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TAREAS A REALIZAR SEGÚN EL MES DEL AÑO. (Recogido de infojardin x Juanma)

JULIO:

Joer que calores... pues imaginaos si vosotros tenis calor como estarán vuestros arbolillos que no pueden salir corriendo ni tomarse un helado.... Pues eso... a partir de este mes, sombra y agua han de ser una constante si queremos conservar algún arbolillo en buen estado...

Acordaos de que los árboles deben estar en la calle, pero nuestros árboles tienen un handicap importante, y es que al estar plantados en una maceta no pueden extender sus raíces para buscar agua, así que o le solucionamos nosotros los problemas de calor y sequedad o ellos solos no serán capaces de hacerlo.

TAREAS ESPECÍFICAS:

1.- Pero bueno.... ¿¿¿Es que no vas a acabar de trasplantar nunca????

Jejejejee, pues si... espero que ya hayáis acabado de trasplantar o sino con estos calores mal os va a ir... en serio... en cuanto suben mucho las temperaturas dejad los cepellones en paz... ni emergencias ni leches... no trasplantéis, además eso del “trasplante de emergencia” lo oigo tanto últimamente que parece que el trasplante de emergencia ha pasado a ser el trasplante habitual.....

2.- Podas y pinzados:

Otra cosa que guardaremos en el cajón, es la podadora.... nada de podar madera, es decir... nada de podar ramas viejas... se puede eliminar como el mes pasado alguna ramilla joven que se vaya de madre, pero salvo eso... poco mas....

3.- Defoliado:

Este es un buen mes para equilibrar el vigor de nuestro árbol, la primera forma es pinzando crecimientos excesivos, pero si nuestro árbol no tiene crecimientos excesivos y aun así tenemos zonas menos brotadas, defoliar parcialmente es una buena forma de equilibrar ese vigor, para ello debemos eliminar cortando por el pecíolo todas las hojas de la zona cuyo vigor sea mas marcado, dejando con hojas solo aquellas zonas que estén más débiles.

El defoliado, es también una técnica apropiada para reducir el tamaño de la hoja, si pinzamos en julio, y mantenemos un riego moderado y un abonado bajo en nitrógeno, conseguiremos que el árbol rebrote con una hoja de tamaño menor...

Ojo con esta técnica, primero requiere mucha energía por parte del árbol para recuperarse por lo que no es conveniente hacerlo si el árbol no está completamente sano, además si podemos evitar hacerlo todos los años y lo hacemos solo en años alternos, pujes mejor que mejor....

4.- Alambrado:

Pues para aquellos árboles que alambramos a principio de primavera o incluso en otoño pasado, ojito, el alambre puede estar clavándose así que echadle un ojito....

Si no es así, esta es una buena época para empezar a alambrar... siempre con cuidado de no llevarnos por delante o partir ramas.... si las ramas que vamos a tratar de doblar tienen un grosor considerable deberíamos enrafiarlas primero.

5.- No hay 5

6.- Ubicación:

Quizás este debería ser el primer punto pero ha caído aquí.... así que aquí va....
A las especies de hoja más débil, por ejemplo los puñeteros arce los colocaremos en semisombra o incluso a la sombra. Para otros mas tontos como las azaleas ni les dejaremos oler el sol....

Proteger la superficie de la tierra con musgo ya sea vivo o no es una buena forma de conservar la humedad, mallas de sombreo... etc... Cualquier cosa que se os ocurra para que el sol afecte lo menos posible es algo que vuestros árboles agradecerán... (Nada de meterlos en casa con el aire acondicionado que os veo).

Por cierto, aquellos que mantengáis al sol, no os olvidéis de darles la vuelta de vez en cuando para que se insolen por todos los lados de forma equilibrada... ¿ok?

7.- Varios :

En nuestros arbolitos de flor, debemos eliminar la mayoría de las flores aunque estas estén frescas aun, pues debemos evitar que nuestros árboles se debiliten por el esfuerzo en épocas de calor en las cuales la actividad del árbol disminuye. Igualmente con los de fruto.
Si aun no os ha dado por probar el acodo, este no es mal momento, mejor ahora que en Agosto, ojito, sellad bien el envoltorio y no os olvidéis de mantenerlo húmedo, que con estos calores no sería raro que lo echásemos a perder....

TAREAS HABITUALES

Riego:

Que os puedo decir??? Pues eso... preparad la manga de riego, el riego automático, el semi-automático y el manual, un par de días o tres de sequía con estos calores puedes ser fatales en muchas especies.... por supuesto como siempre sin pasaros. Todo dependerá de la ubicación que les hayáis dado, quizás aunque los tengáis en la calle la ubicación que les habéis dado sea lo suficientemente fresca como para que no evaporen demasiada agua.... así que lo de siempre, regar cuando el sustrato empieza a secarse, si es una vez al día, pues una... si son 3 pues tres... y si es cada dos o tres días pues cada dos o tres días eso si, decidme donde vivís que os mando mis árboles...

Abonado:

Pues el que quiera que abone y el que no... Pues no... ¿Qué quiero decir? Pues que los árboles entran en el letargo veraniego, y a partir de 35º aprox. las raíces no tienen ni siquiera actividad, por ello abonar no les va a hacer mal, pero tampoco bien, porque no van a aprovechar dichas sustancias... así que abonar será un desperdicio... allá cada cual con su bolsillo.... (Recordad: en maceteros de plástico sobre todo negro se recuecen las raices).

Tratamientos Fitosanitarios:

Este mes es especialmente propicio para la araña, ciertos ácaros, royas y oidios, para los ácaros y la arañuela, lo mejor es mantener un nivel alto de humedad aunque eso puede llegar a ser complicado, así que no os cortéis ni un pelo y no dudéis en darle un repasito de Danadim o Confidor para los bichos, y para los hongos pues lo clásico... cobre, azufre... comercialmente Daconil, Mancozeb (este es el compuesto...). El que no quiera comprar estos productos por caros (algunos lo son y mucho) puede seguir con el triple acción... pero yo personalmente le tengo muy poca confianza...

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Hola ramon que buen temario as preparado es muy interesante yo personanmente en el principal cuidados para un bonsai pondría un capitulo que dijese que después de leer todos anteriores siempre utilicemos el sentido común no todo se puede hacer según distan los temarios

Menudo curro! muchas gracias

Muchísimas gracias, menuda recopilación de información! Con tu permiso me lo voy a guardar para tenerlo como guía

Un saludo!

Enhorabuena¿ Has hecho una guía completísima sobre bonsai, condensando información y de manera muy clara. Muchas gracias.