Trasplante de ulmus campestris

Presento el trasplante de un ulmus campestris.
Lo saqué como "sierpe" o "retoño" de un olmo en la primavera del 2011. Era un rebrote, posiblemente del año aterior y de una raiz relativamente superficial. Dificil la extracción, pues apenas pude sacar raicillas aunque si una raiz principal larga que tenía otros brotes que podé.
La mantuve en una maceta el año 2011. En el mes de marzo del año 2012, al comprobar que brotaba, lo trasplante a una maceta profunda.
Podeis verla en la imagen siguiente



Ha permanecido es esa maceta hasta esta primavera que ha brotado con inusitada fuerza.
Podeis ver como estaba



He procedido a un trasplante para la renovación del sustrato y poda de raices y me he encontrado con una raiz extendida, que ha cuadruplicado su extensión original.



La raíz cortada tenía una longitud superior al metro y medio.



Pero como en la base del tronco apenas tenía raicillas, me he visto obligado a dejar unos quince centimetros de raíz principal que mantenía unos mechones de raices, a la espera del nacimiento de más raices en la base del tronco para poder cortar este trozo el próximo año.
Así es como ha quedado.



A continuación he adecuado la maceta contenedora. En el fondo podreís observar la cama de piedrecitas de rio que sirve de drenaje y es lo que mejor resultado me ha dado para evitar podredumbres de raices. Lo hago en todos los trasplantes sean sensibles las raices al encharcamiento o no.



A continuacion os muestro una novedad ( o invento). Compré musgo esfango para los bonsais que requieren de sustratos húmedos y toleran poco o nada el secado de raices. Ejemplo Carmona, Olmos, Metasequoia, Podocarpus, etc. He mezclado una parte musgo con otra de mantillo. El musgo lo he colocado seco para poder mezclarlo y triturarlo bien.
En esta ocasion no lo hecho así para que se pueda observar la mezcla en la fotografia.



He colocado el olmo y he rellenado el resto con una mezcla de turba rubia, mantillo y arena en proporción 1:2:2



Por ultimo he colocado la akadama por encima.



En unos días me pondré a efectuar la poda y alambrado correspondiente. Como suspondreís sera un estilo recto formal o chokkan. Por la pequeña curvatura del tronco en su parte inferior, estoy en la duda de alambrar parte del tronco y conferirle un estilo tachiki.
No se...

Hola Mario, se le ve futuro al arbolito, y cuando engorde un poco el tronco lucirá todavía mejor. Es mucha ventaja tener ya las ramas casi formadas.

Hola Mario
Bonito olmo.. puede ser un buen árbol con el paso de los años.

Me ha llamado la atención tu trabajo con el trasplante y no puedo resistir la tentación de comentarte algunos puntos sobre ello..
Por supuesto siempre hablando como una critica constructiva para que lo tengas en cuenta las próximas veces y como recordatorio para todos los aficionados mas recientes de los pequeños errores que a corto o medio plazo nos pueden acarrear problemas.

En primer lugar, tenias que haber trasplantado este olmo antes de la brotacion, es un gran riesgo trasplantarlo recién brotado y ademas cortando raíces, pero siendo un olmo... casi seguro que lo supera.
En segundo lugar, es un error el tipo de substrato que le has puesto,... musgo, mantillo y turba... la mezcla perfecta para el cultivo de hongos en las raíces ademas de un mal drenaje.
Otro pequeño error.. poner akadama encima de la mezcla anterior... cuando veas la superficie seca, puede llevarte a la confusión y pensar que necesita riego estando el cepellón empapado.

No se si has amarrado el árbol a la maceta... en las fotos no se ve, pero es recomendable hacerlo, sobre todo si el árbol es bastante alto.

Y como ultimo dato... dices que lo acabas de trasplantar y que en breve lo vas podar y alambrar...
Un árbol recién trasplantado no hay tocarlo para nada... la poda y el alambrado, siempre se ejecuta antes del trasplante.

Y para terminar y como consejo... si quieres conseguir que tu olmo resulte atractivo dentro de unos años... deberás empezar la ramificación desde cero... es decir que en la próxima poda deberías recortar todas las ramas muy, muy cortas y empezar la ramificación fina desde ahí de lo contrario... solo tendrás unas ramas muy largas sin ramificación secundaria ni terciaria y con solo un puñado de hojas en las puntas.

Espero que mi comentario lo tengas en cuenta y te sirva de ayuda a ti y a todos los foreros que tengan dudas.

Un saludo

Si me permites voy a complementarte un poco los buenos consejos que te ha dado el compañero jpsk. Siempre hablando de lo que a mí me ha funcionado.

En el tema del sustrato siempre me ha gustado trabajar con diferentes estratos para conseguir un secado bastante uniforme en las distintas capas de la maceta. Vamos a separar la maceta en tres capas: superficie, zona media o de cultivo y zona de drenaje. El secado del sustrato en estas tres capas es muy diferente, vamos a asignar valores numéricos como ejemplo. Digamos que el tiempo de secado del sustrato en la capa superficial tendrá un modificador de 0, en la zona de cultivo +3 y en la zona de drenaje +5
Ahora asignaremos también valores numéricos como ejemplo al tiempo de secado de diferentes sustratos:
Mantillo/turba/musgo: 10
Akadama grano entre 3-5 mm:3
Akadama grano entre 1-3 mm:5
Volcanica (o piedras de rio)>5mm:1
Volcánica entre 3-5mm:2

Tal como lo has hecho tú:
Secado capa drenaje: 1+5=6
Secado capa de cultivo: 10+3=13
Secado capa superficial: 3+0

Como ves tienes una diferencia muy grande de tiempo de secado entre la capa de cultivo y lo que observarás en la superficie.

Una buena mezcla (para otra vez) sería como ejemplo sencillo ( luego están las mezclas)

Capa superficial: akadama 1-3 mm : tiempo secado : 5+0=5
Capa de cultivo: akadama 3-5 mm: tiempo de secado: 3+3=6
Capa de drenaje: volcanica>5 mm: tiempo de secado: 1+5=6

Como ves los secados son más parecidos y sabes que cuando la superficie empieza a secarse has de regar.

Tomar esta información con pinzas ya que son valores que he puesto como ejemplo y a grosso modo nientras me tomo un café. Eso sí esto estaría interesante realizar un estudio experimental para tener valores más acertados. A ver si algún día me da para hacerlo.

Saludos y perdonar si hay errores ya que escribo desde el movil.

Si alguien tiene dudas sobre el riego... podeis mirar esto:

http://www.mundobonsai.net/t5682-regar-cuando#

Un saludo

Interesante artículo, no lo había leído.

Quisiera hacerte unas preguntas respecto a ese estudio para profundizar más en él ya que me ha parecido como he comentado antes muy interesante:

- lo hiciste comparativo con un bonsai plantado sólo en turba y otro sólo en akadama, ya que la akadama absorbe el agua encharcando menos el sustrato a como lo haría la turba, por lo tanto a una misma pérdida de humedad en el bonsai plantado en akadama habría más porosidad dejando entrar más el aire, que la falta de esta es una de las causas de pudrición. Por lo tanto para un bonsai plantado en turba sola no sería más interesante dejar secar más de ese porcentaje del 9% para permitir más la entrada de aire? o en su defecto reducir el porcentaje de secado en la akadama ya que permite mejor la entrada de aire y así conseguir más riegos sin problemas de pudrición y por lo tanto más abono y más crecimiento?

- lo has hecho con el mismo tipo de maceta? piensas que habría que diferenciar entre una maceta profunda y otra más plana ya que aunque entre las dos macetas haya la misma pérdida de humedad, la profunda la tendrá repartida de diferente forma entre capas superficiales y capas más profundas existiendo un gradiente de humedades mientras que en la plana sí sería más homogénea?

Saludos

Si te has leido todo el post... te habrás dado cuenta que tu pregunta ya esta respondida mas o menos en el.
Pero lo vuelvo a repetir.... con esta teoria.. no tiene nada que ver el tipo de substrato, tipo de maceta, tamaño del arbol ni la ubicacion del arbol, el 9% es una constante fija para la mayoria de especies.

Un saludo

En akadama solo por las condiciones fisicas de la propia akadama,( son granos y por absorción penetra el agua en el interior del grano dejando aire entre los espacios entre grano y grano) restar un 9% de humedad es muy diferente que restar un 9% a la turba o al mantillo.

Por otro lado como he dicho antes en macetas profundas puedes haber evaporado un 9% del total, pero en la mitad de arriba será un 12% y en la parte de abajo un 6%.

Yo pienso que influye y mucho el tipo de sustrato y la maceta en la que esté plantado.

Es mi opinión y puedo perfectamente estar equivocado

Voy a intentar explicarte que da lo mismo el tipo de substrato, el tamaño de la maceta, las condiciones metereologicas, etc, etc., el 9% de perdida de peso es una constante fija para la mayoría de especies, esten con cualquier substrato, sean arboles grandes o pequeños.

Voy a ponerte un ejemplo extremadamente exagerado..

Supongamos que tenemos un arbol plantado en una maceta con piedras de rio que no absorben absolutamente nada de humedad y esas piedras por decir algo exagerado miden 3cm. de grosor.

Por otro lado tenemos el mismo arbol, plantado en la misma maceta pero esta en un substrato a base turba, mantillo y fibra de coco, una mezcla que absorbe mucha mucha agua.

Los dos regados a tope hasta que ya no absorben ni una gota mas de agua, los dos ubicados en el mismo sitio.... cual de los dos substratos se secara mas rapidamente..???

Pues logicamente al poco rato.. el que esta en el substrato a base de piedras estara seco y abra perdido el 9% de su peso inicial.
Y el que esta en turba, mantillo y fibra tardara una semana en secarse y en perder el 9% de su peso inicial.
Por lo tanto... cual tendremos que regar primero..??

Cuando sabremos que el que esta plantado con piedras debe ser regado..??
Y cuando sabremos que necesita riego el que esta con turba, etc...??
Cuando sabriamos que un mame necesita agua..??
Y cuando sabriamos que un bonsai plantado en 200kg. de cualquier substrato necesita riego...??


Pues tan simple como... en el momento en que cualquiera de ellos haya perdido el 9% de su peso inicial

Si con este ejemplo alguien no lo entiende... lo siento mucho pero no se me ocurre otra forma de explicarlo.

Un saludo

Déjalo, no has entendido lo que te he preguntado.

Saludos.

Solo piensa que no es lo mismo la capacidad de absorción de un material que otro, uno con mucha superficie especifica absorverá mucho más y aunque pierda un 9% seguirá encharcado comparado con otro material que absorva menos.

Por ejemplo exagerando, 100 kilos de silice coloidal son capaces de absorver 200 kilos de agua, cuando pierda un 9% de su peso inicial habrá perdido 27 kilos, quedando 173 kilos de agua. Por otro lado 100 kg de Otra sustancia que absorva un 30% de su peso en agua al perder el 9 % serán 11,7 kilos de agua perdidos y sólo quedarán 30-11,7= 18,3 kilos de agua en ese material frente a los 173 kilos.

Saludos de nuevo

Entiendo perfectamente lo que dices, pero tu no entiendes lo que yo expongo.
Puedes hacer tu mismo la prueba y lo entenderas.

Un saludo

No entendí.... jajajaj.
Un saludo a los dos, pero en especial agradecer a Mario que postea su trabajo y se expone a criticas constructivas. La idea es compartir, divertirse y aprender.

Hola Mario escucha al jefe (joan) es una maquina si lees sus comentarios atentamente y los llevas acabo veras como simplificas todo mucho la verdad que creo que suerte tienes de que sea un olmo tu árbol por cierto yo no soy partidario de capas en los sustratos creo que una buena mezcla de sustratos sobra pero es mi opinión .

Ok, escucha al jefe puesto que los demás no tenemos ni idea. La verdad es que así es como este foro se va a acabar pareciendo a otro que yo me sé.

Hola Mixtli no tengo el gusto de conocerte ni de leer nada tuyo si te digo que para mi el nivel de acierto de joan es de 10 la capacidad de trasmitir conocimientos de 10 y si miras un poco y ves los trabajos veras que algunos son de muchos años atrás, nunca he dicho que nadie del foro sepa mas o menos que otro pero si he de decir a alguien que siga un consejo hoy por hoy Joan es de los mejores que he visto como otros cuantos que siguen en este foro esto es una suerte para todos los que queremos aprender y espero que si tus conocimientos son amplios en este campo espero poder aprender algo de ti compi para mi esto no es un reto entre compañeros sino un foro de ayuda entre compañeros

ok, disculpame si estuve un poco brusco.

Saludos.

Hola a todos
Fin de las vacaciones. Se termina hoy lo bueno. Mañana como si fuese lunes.
Agradezco en el alma las aportaciones de jfk y de mixtli.
He leído el artículo sobre el riego y lo considero un trabajo de investigación original y currado. Es un intento de sistematización y codificación de los riegos muy loable e interesante. Probaré la técnica, en comparativa con mi sistema, y daré cuenta de los resultados.
Contestado a varias dudas, tengo que informar que el árbol está amarrado a base. En esta ocasión solo con dos alambres de cobre, pues la anterior, con cuatro, me ha costado un triunfo sacarlo de la maceta, pues no era cuestión de aplicarle pico y pala para desenterrarlo de ella.
Mi sistema de riego se puede observar en la primera fotografía. Es un sistema menos "científico" pues es el de prueba y error. Tengo unos treinta bonsáis e ir con el peso colgado del cuello a diario se haría extremadamente trabajoso y si bien el sistema de pesaje no deja de ser una referencia interesantísima, sirve para un bonsái en particular y una ubicación determinada.
Estarás conmigo que si la pérdida del porcentaje de peso se produce para un determinado lugar, pongamos por ejemplo 4 días, ese mismo ejemplar. Situado en una zona de mayor exposición solar, precisa un riego con lapso inferior, (por ejemplo 3 días).
Igualmente, el porcentaje variará dependiendo de la especie. No son igual de sensibles las raicillas a la falta de humedad de una Carmona que de un ficus o un olivo.
En cuanto al problema de los brotes de primavera tengo que deciros que vivo en Valencia. Sabéis que los inviernos aquí no tienen una linealidad ni constancia como en otras partes de España (ejemplo el norte y centro). Hizo día de heladas en enero, algún día de febrero y luego durante el resto del mes, días verdaderamente cálidos durante las horas solares (hasta 27º) y frescos durante la noche. En marzo empezó el mes caluroso y muchos de los bonsáis brotaron, luego lluvia y frio. Así, que como no sigo uno de los 150 consejos del manual del bonsái que dice "de los árboles que creas puedes cuidar muy bien ten la mitad y quítale uno, los que quedan estarán entonces mínimamente atendidos". Por eso me cogió el toro y he tenido que trasplantar ahora.
En esa primera fotografía, podrás observar que el olmo ya tiene ciertas ramas con alambres. Nunca he tenido problema con el alambrado después de un trasplante (siempre que la especie admita el mismo).
En cuanto al sustrato quizá me haya pasado con el musgo. Ya he indicado que es un invento que estoy poniendo en práctica. Como dije, este olmo proviene de un rebrote que saque hace unos años. El olmo original estaba orilla de un rio. El sustrato que tenía era un limo pegajoso mezclado con tierra arcillosa. El olmo padre era grande y hermoso.
El año pasado, se me olvido regarlo y cuando lo advertí, las hojas estaban secas y cayéndose. Se quedó pelado y luego rebrotó con nuevas hojas. Está claro que es una especie que necesita humedad en las raíces. Una especie que ha habitado entre nosotros miles de años y no conocía la akadama, el keto, la karuna, ni la kyriuzuna, ni artificiales como la perlita o la vermiculita. No soy partidario, o no propenso, a productos foráneos si se puede sustituir por autóctonos, aunque en este caso son los autóctonos los que se podrían sustituir por akadama y similares, No hay que olvidar que un árbol, es un árbol aquí y en Madagascar.
Ahora, de regreso de las vacaciones (dos días mal "contaos", que no han llegado a la semana), el olmo se ha quedado pelado. Se han secado todas las hojas. El tronco, permanece vivo. Aunque he leído la recomendación de no trasplantar ya brotado, (y salvo el Podocarpus que me los cargo todos los trasplante cuando los trasplante -solo 2 hasta ahora-), el resto nunca han padecido y han continuado brotando tan ricamente. Me inclino a pensar que ha sido el corte de la raíz, (la tire a una jardinera grande que recibe todos los restos) y ahora la he medido y fueron 3,17cm el tajo que le di, así que mentí sobre lo de metro y medio. Confío en su resurrección. Amén.
Yo puedo aportar dos apreciaciones mías: 1) los árboles de hoja caduca que indican las fichas que se trasplantan en primavera, muchos años los he trasplantado en febrero, antes de brotar y me ha funcionado muy bien. 2) Los de hoja caduca lo hago a raíz desnuda sin dejar restos de tierra del año anterior. Si es necesario lavo las raíces.
Para todos mis bonsáis en noviembre los riego con una cucharita de café disuelta en diez litros de agua de P (P2O5), K (pastillas) y Mg (utilizo sales de Epson) en proporción 3:1:1 solo una vez.
Bueno. Gracias por vuestras recomendaciones. Las pondré en el cajón de puntos a tener en cuenta.

Mario amigo aqui esta ya todo inventado no le des mas vueltas de las que tiene,si a ti te funciona ese sistema de cultivo sigue con el.

La primera vez que intervine fue solo con la idea de relajar los animos jeje. Pero si me parecia valida la pregunta de mixtli sobre la capacidad de absorbsión... pues yo me estaba imaginando regar, dejar escurrir y luego pesar.
La idea de ver el sustrato en tres capas también me parece muy válida, veran yo para experimentar siempre me gusta trasplantar alguno en un tupper trasparente para ver como se comporta algun tipo de sustrato y con esos me voy guiando para regar los demas.
Mario de hecho desde que pusiste aquellas bellas macetas me percate que algunas macetas venian con plato reciclador de agua... segun veo te gusta regar y dejarlos por un buen rato jeje. Como dice Neom, si te funciona eso es lo importante. Cada quien resuelve a como mejor se acomode, solo decirte como yo resolvi, riego en dos tiempos. Riego una vez a profundidad, luego riego para mojar solo la capa superficial y luego se seca parejo y vuelvo a regar a profundidad.
Saludos a todos.

Con respecto a lo que comenta Chakra sobre el riego en dos partes, quiero comentar lo siguiente:
La mayoría de mis plantas están en pomice, para quién no lo sepa decir que el pomice absorbe mucha agua (no entro en cantidades por peso) pero es muy lento en absorber toda la cantidad de liquido que es capaz. Por lo que para hacerlo bien hay que regar "hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje" que tarda un par de segundos, este agua cae al plato que tengo debajo y si me es posible (cuestión de tiempo) a los diez minutos vuelvo a echarle otra vez el agua (sobre todo si he abonado con abono liquido), con esto se consigue que los poros de este material se saturen de humedad. El sobrante queda en el plato (mal hecho para los que no controlen este tipo de riego) pero teniendo en cuenta mi clima "mediterráneo" y la cantidad de horas de sol al año (máximo de Europa) la evaporación es también muy rápida, para el día siguiente hay que volver a regar.
¿como lo soluciono? poniendo un porcentaje de turba.
Esto no lo pueden hacer los japoneses ya que su clima no es el mio. Ni sus ideas, ni nada de nada, por lo que, de los japos solo cojo lo que me pueda interesar (hay que recordar que hasta la mitad del siglo XX los japos creían que su emperador era un dios divino), así que no pienso que todo lo que se dice de su experiencia me valga a mí.
Hay quien con akadama y kiryu riegan TRES VECES AL DÍA, dos en el mejor de los casos... si se tienen 105 macetas como es mi caso y en algunas de ellas varios arbolillos es impensable si no te dedicas a esto en cuerpo y alma.

Ramon, ten en cuenta que la turba es ácida, por lo que es ideal para plantas que deseen esta característica pero no para otras que prefieran un sustrato alcalino.

Chakra
Las macetas las hago casi todas con bandeja. Aprovecho algunas (que la especie lo permite), para poner piedrecillas y que el agua sobrante se quede en ela para otorgarle el ambiente más húmedo que requiere.
El fin primordial de las bandejas es que, al tener tantas plantas, las tengo por todas las mesas del jardín. Algunas son de teca y otras de plástico, pero el caso es que si se le mojan, o las limpias bien cada vez o tienes a la "jefa" protestando y condenando mis bonsáis a rincones.
También, en alguna visita esporádica, me doy "pisto" colocando uno de mis mejores bonsáis en la mesa del comedor para que lo contemplen y me digan "que bonitooooooo"
¡Ese es el objeto!

Si si que si, el patio se debe compartir no sea que la situación escale a un debate político sobre la repartición del predio jajajajaj.
Solo aclarando lo de los dos tiempos lo utilizo en sustratos muy absorventes... y es para evitarme pudrición de raices. Los que tengo en sustrato completamente inorganico *(turface, volcanica, pomice y perlita) se secan más parejo ya que estan mucho mejor oxigenados. Tu idea me parece buena Ramón, trasplantas en inorganico, se recupera bien luego la tierra rica con humus de paso algún micronutriente le aportará... hoy mismo experimentare con alguno jeje. Saludos.

Si, si tardan los sustratos inorganicos para absorber el agua. De hecho si los riego luego me acerco se escucha el crispar como el del cereal jeje... si creo que les viene bien regar en varias pasadas para no desperdiciar tanta agua (yo no las cuento pero si son mas de dos.... a veces).